Меню

Все о настройках 4d56t



Дизельный двигатель Mitsubishi 4d56T

Дизельный мотор митсубиси 4d56T — это турбированная версия классического силового агрегата mitsubishi 4d56, который наиболее известен по полноприводным моделям марки 80-90гг. Главное отличие модели с литерой «Т» — это турбонагнетатель, благодаря которому достигается незначительный прирост мощности и крутящего момента.


Двигатель разработали японские инженеры еще во второй половине 80-гг ХХ века, однако потенциал мотора и его надежность обеспечили ему место на конвейере до середины «нулевых». На первых порах этим ДВС комплектовали внедорожник «Pajero» (на рынке США — «Montero») и линейку пикапов L-серии. В 2000-х мотор был приобретен по лицензии корейцами; впоследствии его дорабатывали и устанавливали на модели «Хёндэ». В различных вариациях мощность мотора варьируется от 99 до 133 л.с. Наиболее распространены модификации с мощностными значениями 99 л.с., 115 л.с., и 125 л.с. соответственно.

Последний «Митсубиси», оснащенный данным силовым агрегатом, сошел с конвейера в 2007 году. Это был пикап L200.

Подробные технические характеристики

Приведем подробную спецификацию описываемого дизельного двигателя.

Общие сведения

  • Число цилиндров, их расположение: 4 цилиндра, рядное;
  • Последовательность впрыска: 1,3,4,2;
  • Тип камеры сгорания: вихревой;
  • Рабочий объем мотора: 2477 см³;
  • Номинальная мощность: 99 л.с.
  • Максимальный крутящий момент: 240Н*м при 2000 об/мин;
  • Диаметр цилиндра Х ход поршня: 91,1Х95 мм;
  • Степень сжатия: 21;
  • Привод клапанов: через распредвал верхнего расположения;
  • Привод распредвала: ремень зубчатый;
  • Привод коромысла клапана: роликовый;
  • Тип масляного насоса: трохоидный;
  • Гильзовка блока: сухие гильзы 2113142001;
  • Насос охлаждающей жидкости: центробежного типа с лопастями;
  • Вентиляторная муфта: термоуправляемая с биметаллической спиралью;
  • Термостат: восковой с тарельчатым клапаном;
  • Топливный насос: ТНВД распределительный.

Смазочная система

  • Класс моторного масла (по API): CD или выше;
  • Общий объем масла: 5,5 литров;
  • V смазки в масляном фильтре: 0,8 литра;
  • V смазки в масляном охладителе: в среднем 0,5 литра.

Для летнего периода рекомендуется использование моторного масла с вязкостью 10w-30. Зимой предпочтительно лить 0w-30. Замена масла производится каждые 7500 км. Любители активной динамичной езды должны заливать новую смазку каждые 5000 км пробега. Рекомендуемые марки — Mobil, ZIC.

Турбина

  • Тип турбокомпрессора: с приводом от ОГ системы выпуска;
  • Управление давлением турбонаддува: через привод клапана перепуска ОГ;
  • Охлаждение турбины: воздушное;
  • Предельное давление турбины: 90 кПа.

Двигатель Mitsubishi 4D56T оснащается турбонагнетателем с изменяемой геометрией лопаток. Такая конфигурация позволяет снизить эффект «турбоямы». Турбина на 4D56T выглядит так.

По оценкам специалистов и автовладельцев, такой мотор в состоянии «отходить» без капитального ремонта до 350 000 километров. Номер двигателя на данной модели можно отыскать, если заглянуть под четвертую форсунку. Там расположена небольшая прямоугольная площадка, на поверхность которой нанесена гравировка идентификатора мотора.

Надежность мотора и типичные проблемы

Получив турбонагнетатель, мотор не избавился от болезней атмосферной версии:

  • На больших пробегах значительно увеличивается расход топлива: чаще всего данная неисправность возникает из-за поломки ТНВД. Ресурс ТНВД на описываемых моторах: 250-300 тыс. км. Когда эксплуатационные параметры насоса снижаются вследствие износа, ощутимо понижается тяга и резко возрастает расход солярки;
  • Постоянные вибрации возрастающие под нагрузкой: обусловлены снижением ресурса подушек мотора. Ремонт подушек требуется производить каждые 200 тыс. км.;
  • Протечка крышки клапанов: если появились подтеки из под крышки, значит прохудились прокладки ДВС. В частности, требуется замена прокладки клапанной крышки;
  • Вибрации и детонация топлива: поврежден ремень балансира.

Также нужно отметить одну проблему, связанную исключительно с турбированным мотором — нагнетатель гонит масло. Масло может попадать в воздуховод турбины и в цилиндры, что приводит к скачку оборотов и выходу ДВС из строя. Двигатель перестанет отвечать на команды органов управления, пока не «сгонит» все масло (около 6 литров). Решение: отрегулировать подачу воздуха.

Автовладельцами отмечается высокая общая надежность мотора. Основные компоненты без проблем выдерживают нагрузку в виде нескольких сотен тысяч километров пробега. Особо отмечается устойчивость ДВС mitsubishi 4d56T к перегреву, из-за чего основные элементы практически не деформируются в процессе длительной эксплуатации.

Ремонтопригодность

Мотор «ходит» около 350 000 тысяч километров, после чего необходимо провести капитальный ремонт. «Симптомы» грядущей «капиталки» — постоянные вибрации и потеря компрессии в одном из цилиндров. В основном, выходят из строя поршни — разваливаются кольца. На турбодизельную версию допускается установка поршней от «атмосферника», но это временная мера, так как кольца на базовом моторе не имеют в конструкции усиленных элементов, обладают меньшим ресурсом.


Также капитальный ремонт подразумевает замену клапанов, привода коромысла клапана, вкладышей коленвала, ремней ГРМ, прокладки ГБЦ. В большинстве случаев требуется расточка ГБЦ. Те автовладельцы, которые не желают тратиться на оригинальные комплектующие «Мицубиси», могут закупить оригинальные запчасти от «Хёндэ-Галлопер»: они в три-четыре раза дешевле и на рынке имеются в достаточном количестве.

Читайте также:  Настройка geforce experience для стрима на twitch

Для установки ремней ГРМ рекомендуем пользоваться приведенной ниже схемой меток ГРМ.


Ремонт турбины на данных моторах не является рациональным решением. Новый нагнетатель (стороннего производителя) обойдется в 8000 рублей. Оригинал стоит в 4 раза дороже. Можно «откапиталить» нагнетатель в кустарных условиях: очистить картридж турбины, разобрать горячую часть турбины, проверить зазоры и люфты. Но при этом от умельца требуется высочайшая квалификация.

Возможно заказать контрактный ДВС данной модели по договорной цене (100-130 тыс.руб). Поставщики предоставляют гарантию от 30 до 90 дней на контрактные моторы «Mitsubishi D456T».

Автомобили с 4d56t

Мотор устанавливали на несколько полноприводных моделей японской компании:

  • Pajero второго поколения;
  • Delica первого и второго поколений;
  • пикапы L-серии: L200, L300.

Также данным мотором оснащали «Хёндэ Галлопер» — корейского лицензионного клона «Митсубиси Паджеро».

Отзывы владельцев

Очень хороший тяговитый мотор. Удобен как при езде на трассе, так и при гарцевании по проселкам. Турбояма практически не ощущается. (Сергей, Ухта).

Двигателем в целом удовлетворен. «Лошадок» иногда хочется побольше — часто езжу по трассе. Турбина начала гнать масло, заменил. Благо предложений на рынке достаточно. Хочется отметить, что мотор, в целом, экономичный. (Борис, Кострома).

Мотор — огонь. Легко тащит «булку» с 5-ю пассажирами по разбитой дороге. Единственный недостаток — шумноват. При своевременной замене расходников и аккуратной эксплуатации проблем с мотором не будет много лет. (Семен, Череповец).

Источник

Все о настройках 4d56t

Сообщение Sedoy » 14 окт 2008, 18:59

Внимание- бессмысленные мессаджи, не содержащие полезной информации, тупые вопросы, ответы на которые уже есть в теме, будут удаляться! Будем внимательны друг к другу, ведь все мы не хотим тратить свое время впустую, выгребая крохи полезной информации из кучи пустопорожних фраз.

Преимущества Pajero Sport с двигателем, оборудованным EFI (EFI- это фирменная система электронного управления двигателем от мицубиси)—
1. более низкий, по сравнению со спортом, оборудованным механическим ТНВД (99 л.с.), расход топлива. У меня получилось 9-9.5 литров в основном по городу. Однако зимой легко можно выйти и на расход 13-13.5 литра на 100 км. Естественно, чем больше обороты, тем выше расход. Поэтому при работе коробкой не следует гонять так, что при переключении на более высокую передачу, обороты оказываются выше чем 1.8-2 тыс, для нас на этих оборотах наступает максимум крутящего момента и далее разгонять дизель смысла нет, будет только выброшенная в трубу солярка.
2. Более горизонтальная относительно спорта с 99 л.с. кривая крутящего момента, дополнительно сдвинутая в сторону низких частот вращения, соответственно, лучший прием, б0льшие максимально допустимые длительно частоты вращения
3. Наличие иммобилайзера.
4. применение VGT- турбокомпрессора с изменением геометрии по тракту впуска отработанных газов, что позволяет более точно регулировать поток нагнетаемого воздуха и уменьшить эффект турбоямы
5. низкий уровень выбросов вредных веществ в выхлопе, соответствующий нормам Евро 3
6. Ресурс двигателя при правильном проведении всех ТО и использовании качественного топлива достигнет 400 тыс км. ТНВД доживет и до 200 тыс., а может быть и более

Недостатки—
1. обратная сторона преимуществ. Можно предположить малую долговечность компонентов и страшные цены на них (например, на турбокомпрессор с изменяемой геометрией крыльчатки- есть ли дешевые варианты от корейцев?), однако по имеющейся информации на двигателе ничего не потребует к замене и после 100 тыс, и проблемы с некоторыми датчиками можно ждать только при пробеге не менее 150 тыс. км.
2. потенциальному покупателю следует помнить о том, что разгон до 100 кмч этих машин не вызовет вжимания в сиденье и восторга как на БМВ Эта машина для того, чтобы иметь возможность регулярно преодолевать серьезную грязь за приемлемые не очень большие деньги в обслуге, включая возможность ремонтировать подвеску и трансимиссию собственными силами. Если вы планируете ездить по городу и иногда на природе, эта машина не для вас! Присмотритесь к аналогичным по ценам кроссоверам.
3. для России ТО через 7.5 тыс. км или 6 месяцев. Экономия на замене масла приведет к преждевременной кончине дорогостоящего турбокомпрессора
4. если вы ранее сами без проблем ремонтировали бензиновые моторы своих машин, то сейчас забудте, что вам удастся это сделать легко- любые сомнения в работе ТНВД и форсунок разрешаются только их установкой и прогонкой тест планами производителей на специализированном стенде. Ремонт на коленке, на глаз, у «опытного» мастера, котолрый «временно» без стенда и т.п. без специализированного оборудования- прямой путь к повреждению головки блока цилиндров, растрескиванию форкамер, самого блока и др. работ, близких по ремонту к капиталке. На низких оборотах дизель переварит довольно большие огрехи в смесеобразовании, но вот на высоких ошибки дизелем НЕ ПРОЩАЮТСЯ, на слух в общем шуме при движении на высоких оборотах заметить что либо сложно и вы быстро убьете свой двигатель

Читайте также:  Настройки кс го для очень слабых компов

Идентификация такого двигателя, относительно Pajero Sport 99 л.с. с механическим ТНВД—
1. педальный узел не имеет механической связи с ТНВД (на педали стоит резистивный датчик с концевиками и от него идет жгут проводов, тросика привода управления цикловой подачей ТНВД нет)
2. наличие видимой вверху двигателя дроссельной заслонки на выходе интеркулера, дополнительно регулирующей поток нагнетаемого воздуха и управляемой при помощи пневмопривода и электромагнитного клапана
3. катализатор на выпуске (установлен на месте дополнительного глушителя, наличествующего на спорте 99 л.с.
4. паспортная мощность 116 л.с.

Просьба владельцев таких авто отмечаться здесь, если вы уже имеете существенный пробег, есть какие то отзывы о турбокомпрессоре с изменяемой геометрией, ресурсе его работы, есть какие то нарекания на работу EFI , либо какие то неисправности или непонятные глюки, решенные или не решенные на гарантийном обслуживании, что менялось и т.д. или просто что то хотите отметить по делу, поделиться сомнениями или решить по неисправности

Пишите также, если вам удалось найти вменяемый сервис по обслуживанию наших спортов с двигателями, оборудованными EFI. Даже если это будет какой то из ОД.

В теме есть информация:
— по установке комплекта шторки багажника
— по установке рейлингов на крышу авто, где их нет с завода (установить нельзя)
— по установке противотуманных фар
— по установке модуля повышения мощности (блока чип- тюнинга)
— по установке доп. топливного фильтра
— о езде на оборотах выше 3000
— о том, как избавиться от катализатора, не затратив ни копейки денег
— по выбору свечей накаливания и диагностике системы предпускового прогрева камер сгорания
— о выборе смазок для шприцевания, рассмотрены производители Мобил и Кастрол, а также шприцы
— о звуках дизеля в зависимости от качества топлива
— о проверке качества приобретенного воздушного фильтра двигателя
— о причинах затрудненного переключения скоростей на МКПП
— обсуждение бразильского сайта мицу
И т.п. присоединяйтесь к обсуждению

Для того, чтобы не искать по теме, сюда сведена проверенная информация по данным машинам:

1. Интервал замены масла- не более чем через 7.5 тыс. км. Применяйте только полностью синтетическое моторное масло! ОД также требует замены масла после 6 мес. его эксплуатации вне зависимости от пробега, вот это можно не выполнять (если машина не на гарантии)

2. Незамедлительно установите в имеющийся за бардачком отсек салонный фильтр, что позволит не мыть загрязненный в хлам радиатор испарителя кондиционера (он останется в чистоте), а вам дышать более чистым воздухом и намного реже вытирать пыль с торпеды

3. В переходный период осень- зима. когда заправки еще не перешли на зимнее топливо, обязательно применяйте перед заправкой проверенный антигель, что позволит избежать проблем с заводкой двигателя по утрам из за парафинизации летней соляры при заморозках

4. При пробеге в 7.5 тыс. км каждый раз проверяйте состояние воздушного фильтра, выгребая из его банки мусор и грязь, а его самого тщательно продувая

5. Не ездите длительно с оборотами выше 3500, в особенности когда чувствуете что залито некачественное топливо, в то же самое время если на авто длительно работал двигатель на малых оборотах, старайтесь хотя бы 5-10 минут проехать на оборотах 3000, для исключения накопления нагара на клапанах

6. Ни в коем случае не выключайте двигатель сразу, если до этого вы двигались на высоких оборотах! дайте 2 минуты поработать двигателю на ХХ, за это время охладится турбина. Начинающим и забывчивым можно посоветовать установить турботаймер — устройство, делающее необходимую задержку останова двигателя после выключения зажигания.

7. установите ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛОКЕРЫ- изготавливаемых именно для спортов не существует, но нам подойдут (с небольшим колхозом при помощи фена) спереди 2 шт от СТАРОЙ l200, назад 2 шт. от паджеро-2 (либо от L400). это позволит вам тратить значительно менее часа работы керхером на вымывание глины из арок, а также защитит от коррозии. перед установкой не забудте тщательно промыть арки, просушить и сделать антикор приличным составом

8. когда вы уехали в провинцию, и используете не проверенные сомнительные заправки, ни в коем случае не заправляйтесь прямо в бак, только через канистры! Дайте отстояться канистрам часик другой, и потом, внимательно наблюдая за потоком солярки, медленно заливайте в заправочную горловину. Дизтопливо не должно быть темного цвета!

Читайте также:  Инструкция по настройке инфомата

На сетке заправочной воронки не должно быть капелек воды!

Лейте не до конца, оставив на дне каждой из канистр примерно 5 литров солярки, потом остатки изо всех канистр нужно слить в одну и еще раз перед заправкой дать отстояться.

Помните, что попадание воды в тракт чревато капитальным ремонтом топливной системы (замена ТНВД либо его кап. ремонт. замена форсунок либо распылителей, возможен кап. ремонт двигателя), что составляет по цене около 250 тыс руб. И это не гарантийный случай!

Про шприцовку
Цитата от Chumahod
====================================
у себя шприцую по мере необходимости (примерно в два раза чаще регламента, раз в 7500 км), после водных процедур — обязательно! Может и излишне, но мне лишних 15 гр смазки не жалко, да и шаровые+рулевые уже 202 ткм прошли, однако «пощады» ещё не просят.
====================================
Думайте

Про Бортовые Компьютеры
Начиная с прошивки е33 от 20 сентября 2009 г., БК от multitronix поддерживают ЭБУ наших авто, причем особых доработок не требуется, достаточно подключиться к диагностическому разъему.
Выводятся на дисплей:
1. давление наддува
2. температура ОЖ
3. температура нагнетаемого воздуха (на выходе интеркулера)
4. напряжение бортовой сети
5. температура снаружи авто
6. расход в литрах в час (точно), средний расход на 100 км (точность под вопросом)
7. индицируются и проговариваются ошибки ЭБУ, поддерживается их стирание из памяти ЭБУ
8. обороты, скорость
и т.п. (море разных нужных и не очень сервисных функций)

Если у кого есть идеи, как прикрутить к такому БК индикацию давления масла, пожалуйста, не стесняйтесь их высказывать..

Возникают вопросы, как правильно выбрать БУ машину, и правильный ответ- В ПОИСК, ибо все разжевано, но конечно, надо собирать..

Вкратце рекомендации таковы.
1. По возможности, следует вообще отказаться от покупки бу дизеля и тем более с пробегом более 200 тыс км. Дизельный двигатель неремонтопригоден, и скорее всего при фатальных дефектах придется сразу искать контрактный двигатель на замену
2. По возможности, для покупки с собой нужно взять товарища, у которого в эксплуатации есть дизельная машина, так как признаки неисправности дизеля радикально отличаются от бензинок
3. Если возможности отказаться от покупки бу дизеля нет, то начинать надо с запуска холодного двигателя. Запуск должен произойти не более чем с одного оборота коленвала. Сразу после запуска нужно нажать на газ и плавно увеличить обороты до 3 тыс- детонационный стук холодного двигателя должен ни в коем случае не усиливаться, а наоборот уменьшаться, что говорит о нормальной работе коррекции опережения впрыска.Если все ок, выходим из машины и смотрим на дым- выхлоп дымить ненормальным цветом не должен, вонять соляркой тоже в диапазоне на холодную до 3 тыс
4. Прогреваем двигатель градусов до 50 и открываем капот- под ним не должно вонять соляркой вообще, не должно быть бульканий в расширительном бачке радиатора, двигатель должен быть немытый и с многолетним слоем грязи, без потеков масла. Акселератором развиваем обороты до красной зоны- должно разгоняться, а не зависать на 3 тыс. Не должно дымить черным дымом. Звук прогретого дизеля должен быть правильным
5. Скидываем выходной воздушный патрубок турбины, идущий к интеркулеру, не должно быть масла
6. Далее хозяин пусть сядет за руль, а ты за ним на своей машине. Догоните скорость до 100 кмч и по мобиле скажите хозяину утопить акселератор- не должно сильно дымить и должно разогнаться до 140 кмч
7. Далее садимся с хозяином за руль, включаем понижайку, постоянный полный с заблокированным центральным дифференциалом, выворачиваем руль до упора влево, затем вправо (при этом двигаемся)- не должно быть тресков, скрежетов из коробок и шрусов, сильного гула гура

Если все ок, в машине можно быть немножко уверенным. Но лучше поиском нарыть еще тысячу мелочей, которые помогут при покупке

СЧамый лучший вариант- купить машину, где на подходе ТО 90 тыс и замена ремня ГРМ. Хозяин сделает скидку, а вы сделаете это не на продажу, а ДЛЯ СЕБЯ, очень тщательно подойдя к выбору ремонтной организации, ибо в ином случае вместо безбедной жизни до 200 тыс км ожидает покупка контрактного мотора

Источник

Adblock
detector