Пользовательские настройки nikon d7100

На что нужно обратить внимание при выборе и покупке светосильной оптики

Итак, вы потратили десятки часов, читая обзоры и тесты разных камер, одолели всех на профильных форумах, задавая вопросы типа: «Профессионалы, помогите сравнить Nikon D5300 и Canon EOS 750D»! «Какая разница между Никон Д5200 и Кэнон EOS 650D»? «Что лучше: зеркалки Canon или Nikon»? И тому подобные вопросы сравнения разных моделей зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов. Наконец, вы приняли решение и приобрели свою первую зеркалку. Как только стали снимать, оказалось, что не так-то легко получить красивую карточку. Качество фоток не сильно отличается от того, что получалось на простой мыльнице. Что же делать?

Возможно, вам также будет интересно почитать: Как выбрать объектив для своей зеркалки Nikon

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Есть несколько технических моментов, которые хотелось бы озвучить вначале, еще до темы съемок. Подготовка фотоаппарата:

1. Зарядить аккумулятор и вставить его в камеру как обязательное действие!
2. Купить и вставить карту памяти. Флешка – хранитель фото, поэтому без нее фотографировать просто невозможно. Выбирайте качественную, не экономьте на ней. По объему они могут быть разные: 8-16 Гб, на мой взгляд, отлично подойдет. Более подробно о картах памяти, можете ознакомиться в статье — Какую карту памяти выбрать для зеркального фотоаппарата.
3. Включите на объективе уменьшение вибраций. Вы наверняка будете снимать с рук, а отсюда не избежать легкой вибрации. Аппарат в энной степени способен сам ее приглушить.
4. Выбор формата изображения. Сразу следует уточнить, что формат и, следовательно, размер фотографии можно выбрать любой. Вопрос в другом – какой лучше? И единственным вариантом для тех, кто хочет иметь отличные по качеству и возможностям дальнейшей коррекции кадры, является RAW. Его большие размеры абсолютно оправданы, ведь он сохраняется максимально полную информацию о каждом снимке. Конечно, если вам важнее, чтобы на флешку влезло много фото, а обработка – это еще темный лес, то JPEG создан для вас.

Режим Автофокуса, Брекетинг, Вспышка

На левой передней части корпуса камеры, вы найдете переключатель выбора режима фокусировки (AF и М), в центре которого расположена кнопка выбора режима автофокуса (на рисунке ниже она выделена большим красным кругом). Убедитесь в том, что переключатель установлен в положение AF, иначе вы оставите ваш объектив без автофокуса. Если по какой-либо причине ваш объектив перестал фокусироваться, в первую очередь, нужно проверить именно этот переключатель.

Нажав на кнопку в центре переключателя, и поворачивая главный диск управления, вы можете выбрать между различными режимами автофокуса.

Прямо над переключателем выбора режима фокусировки расположены 2 кнопки: (Брекетинг) и вспышка. Использовать их имеет смысл лишь в некоторых ситуациях, например, при съемке HDR-изображений или при работе со вспышкой. Просто убедитесь, что при нажатии на кнопку в левой части дополнительного ЖК-дисплея отобразится значение: «0F» — это означает, что брекетинг отключен (так должно быть по умолчанию). Также убедитесь, что при удержании нажатой конпки «Вспышка» на дополнительном ЖК-дисплее отображается значение: «0,0».

Про фото MYRAW.RU

Итак, купили мы зеркальный фотоаппарат Nikon D7100. Изначально, все настройки у нас стоят по умолчанию, поэтому можно поменять лишь то, про что я сейчас напишу.

Точки фокусировки

По умолчанию, у нас стоит автоматическая фокусировка по тем точкам, которые камера считает самыми важными. Зачастую, приходится несколько раз пытаться сфокусироваться, пока автомат подберет нужную нам область. Стоит отметить, что Nikon, в большинстве случаев, угадывает нужные области фокусировки…

Чтобы переключить режим выбора точки фокусировки с автоматического в ручной на Nikon D7100, нам нужно нажать кнопку возле байонета и прокрутить колесико на передней части камеры. При этом переключатель должен стоять в режиме AF (автофокуса).

На объективе тоже, переключаем тумблерок в режим А (автофокуса). Если есть стабилизатор изображения (VR), то мы его отключаем (OFF). Я встречал людей, которые всегда фотографировали на включенном стабилизаторе объективом Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom. И в ясный солнечный день, и на коротком фокусе и на открытой диафрагме…

Все, теперь мы точку фокусировки можем выбирать джойстиком на камере. В D7100 по видоискателю точка перемещается очень быстро. Задержек никаких. А вот через режим live view (смотрим на экран камеры), точка фокусировки бегает очень медленно. Данный режим хорошо подойдет для предметной съемки со штатива.

Если вдруг, нам нужно зафиксировать точку фокусировки в одном месте, то мы двигаем переключатель в режим L.

Режим съемки

Теперь, как мы определились с фокусировкой, я рекомендую переключить камеру в режим A (приоритет диафрагмы). Теперь мы получаем возможность с помощью переднего колеса регулировать диафрагму. Чем больше она открыта, тем более размытый фон мы получаем (например при съемке портрета).

В Nikon D7100 есть еще одно колесо, где регулируется скорость серийной съемки, таймер, режим тишины и другие настройки.

Я ставлю режим CL. По умолчанию, при непрерывной съемке камера делает 4 к/с. Далее, в настройках камеры можно поставить и более высокую или низкую скорострельность в этом режиме. Я бы не рекомендовал настраивать здесь более 3-4 к/с. Более высокая скорострельность нужна для динамичных сцен. Например для каких-то спортивных мероприятий. Незабываем, что буфер камеры заполняется после серии из 6 снимков в формате RAW, затем камера задумывается секунд на 10.

Настройка ISO

Здесь есть отдельная кнопка. Зажимаем, и на монохронном дисплее смотрим значение. Регулируется при зажатой кнопке задним колесом. Переключение между авто режимом и ручным происходит передним колесом при зажатой кнопке. Я бы всегда рекомендовал использовать ручной режим. Конечно, в настройках камеры можно более детально настроить режим авто. Здесь камера автоматический будет подбирать ISO в зависимости от условий съемки и выставлять максимальную величину, скажем в 800, указанную в детальных настройках.

Баланс белого

У меня по умолчанию стоит авто. На тушке есть кнопка WB, зажимаем которую и вращаем заднее колесо, таким образом происходит переключение режимов. Если при зажатой кнопке крутить переднее колесико, то происходит переключение режимов которые настроил сам пользователь. Всего таких режимов 6 штук. Но это уже более детальная штука. Ставьте авто, и будет вам счастье…

Типы экпозамера

По умолчанию, стоит Матричный. Его и оставляем. Здесь ничего менять не надо. Если уже станете профи, то тогда можно фоткать в режиме М и менять тип экпозамера.

Немного про экспонометр

Еще один маленький совет, лично от меня. Т.е. моя рекомендация. Загоняем экспозицию немного в плюс. Т.е. получаем где-то +0.3-0.7, в зависимости от условий съемки. Нажимаем на кнопочку где плюс и минус и задним колесиком устанавливаем значение +0.3-0.7.

Фотографии получаются светлыми. Конечно, кто ориентируется по диаграмме, то могут быть пересветы. Зато мы получаем светлый снимок. В принципе, если даже будет экспонометр на нуле, то осветлить снимок можно без проблем в редакторе…

Остальные настройки

По остальным настройкам, я бы рекомендовал все отключать. Т.е. все это программные опции, которые ничего хорошего для снимка не делают. Все это можно без проблем исправить в редакторе, даже в Nikon ViewNX.

У меня для карты стоит перепролнение. Но тут есть несколько режимов. Если писать сразу в RAW и JPEG, то камера после нескольких кадров тупо виснет. Если делать резервирование, то в принципе, ситуация такая же. Скорострельность заметно снижается.

В принципе, все. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях. По ходу дела, если нужно, то добавлю что-нибудь еще.

Как выключить фотовспышку в авторежиме на фотоаппарате nlkon 7100

На колесике поменяйте режим. Вместо зелененькой иконки переключите на . На камерах Никон вместо прямоугольника будет кружочек. Но учтите, что если снимаете в темноте, то камера поставит автоматом длительную выдержку.

См. также: FAQ Nikon D7000-7100-7200, Режимы съемки на зеркальном фотоаппарате, Как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат. Урок 1

Универсальные советы для Nikon D5100, D5200 и D7000

Для именно профессиональных кадров лучше обзавестись более профессиональной техникой, например, моделями Nikon 5100, 5200 или 7000. Они отлично известны в нашей стране благодаря отличным показателям цветопередачи, и большими возможностями работы в ручных настройках. Вот несколько универсальных советов для работы с «усложненными» камерами.

• Для ускорения фокусировки пользуйтесь видоискателем.
• Для того, чтобы увеличить размер буфера кадров, нужно отключить несколько функций, его уменьшающих, например, «подавление шумов» и D-lIghtinign. Таким образом, в буфер можно вместить целых 16 кадров, вместо штатных 11.
• В формате Джепег не забывайте про подавление шумов. Хотите добавить насыщенности? D-lighting в режиме «хай» обязательно вам поможет.

О том, как правильно фотографировать зеркалкой Никон, можно говорить бесконечно. Самым правильным ответом на вопрос, как научиться, будет – побольше фотографировать в полуавтоматических и ручном режиме, экспериментировать и искать себя! Хотите научиться быстрее? Наша фотошокола в вашем городе поможет вам в этом. Все ее преподаватели, профессионалы с большим опытом, просто и интересно расскажут вам о секретах мастерства.

Поделиться статьёй:
Мне понравилась статья

Меню режима съемки

Это именно то меню, в которое я заглядываю в первую очередь, когда хочу проверить настройки камеры.

Сброс меню режима съемки: —

Папка для хранения: 100 (по умолчанию, не изменяю)

Наименование файлов: DSC (по умолчанию, не изменяю)

Д-вие для карты в Гнезде 2: Переполнение

Качество изображения: NEF (RAW)

Размер изображения: неактивен (серый цвет)

Область изображения

• Авт. кадрирование DX: Вкл
• Выбрать область изобр.: FX

Сжатие JPEG: Оптимальное качество

Запись изобр. NEF (RAW):

• Тип: ON сжатие без потерь
• Глубина цвета NEF (RAW): 14 бит

Баланс белого: AUTO1 (Авто 1 Нормальный)

Режим Picture Control: SD Стандартный (по умолчанию, не изменяю)

Работа с реж. Picture Control: —

Авт. управление искаж-ями: Выкл.

Цветовое пространство: Adobe RGB

Активный D-Lighting: Выкл.

HDR (расшир. динам. диап.): Выкл. (серым цветом)

Контроль виньетирования: Выкл.

Под. шума для длин. экспоз.: Выкл.

Под. шума для выс. ISO: Выкл.

Настройки чувствит. ISO

• Чувствительность ISO: 100
• Авт. управл. чувствит. ISO: Вкл.
• Макс. чувствительность: 3200
• Макс. выдержка: AUTO (середине шкалы)

Реж. пульта дистан-го упр-ния: 2с

Мультиэкспозиция: Выкл.

Съемка с интервалом: Выкл.

Цейтраферная видеосъемка: Выкл.

Настройки видео

• Разм. кадра/част. кадров: 1080 30
• Качество видео: HIGH
• Микрофон: А (авточувствительность)
• Назначение: 1

Теперь давайте разберем некоторые из вышеприведенных настроек немного подробнее.

Д-вие для карты в Гнезде 2. Позволяет вам выбрать варианты работы с двумя слотами для карт памяти в вашем фотоаппарате. Если вы снимаете с использованием нескольких карт, вы можете выбрать три различных варианта записи изображений на них. В режиме «Переполнение» при заполнении первой карты памяти, запись продолжится на второй. Обычно я выбираю именно этот режим, если только я не работаю над чем-то особенно важным и мне не нужно сохранить резервную копию изображения. В противном случае я выбираю режим «Резервирование» — при этом запись изображений идет на обе карты одновременно. Последний режим «RAW – Гн.1/JPEG – Гн.2» позволяет записывать RAW файлы на одну, а JPEG – на другую карту.

Для повседневной съемки оставьте этот параметр по умолчанию («Переполнение»), если же хотите подстраховаться выберите «Резервирование».

Качество изображения. Так как я снимаю в RAW, то очевидно, что и в меню я выбираю параметр «NEF (RAW)» с 14-битной глубиной цвета, что обеспечивает получение наилучшего качества изображения, какое только может обеспечить эта камера.

Цветовое пространство. Хотя для съемки в RAW цветовое пространство не имеет значения, я использую Adobe RGB, потому что этот режим дает чуть более точную гистограмму, позволяющую определить правильную экспозицию (камера отображает гистограмму, основанную на внутрикамерном JPEG, даже если вы снимаете исключительно в RAW).

Настройки чувствит. ISO. Один из основных разделов меню, который я настраиваю под свои нужды. Большую часть времени я использую режим ISO Авто поскольку он экономит мне массу времени. Вместо того чтобы задавать значение ISO для каждого снимка, я просто устанавливаю его на авто режим, задав базовое значение ISO равное 100, а максимальное — 3200 (мой личный предел для «приемлемого» уровня шума). Параметр «Макс. выдержка» устанавливаю на «AUTO» — это позволяет камере автоматически изменять максимальную выдержку в соответствии с фокусным расстоянием, которое я использую.

Диски выбора режимов камеры и режимов съемки

На левой верхней части камеры вы найдете двойной диск, верхняя часть которого позволяет переключаться между различными режимами камеры, а нижняя – между различными режимами съемки.

У меня диск режима камеры 90% времени установлен на «А» (режим приоритета диафрагмы).

Что касается диска режимов съемки, то если я хочу сделать несколько снимков движущегося объекта, я переключаюсь на «CH». Если честно, я редко использую другие параметры, но они могут быть также очень полезны, особенно функция таймера, который я использую при съемке пейзажей для уменьшения вибрации камеры.

Теперь давайте перейдем непосредственно к меню.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Понятие об экспозиции в фотографии

Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены встроенным экспонометром, который еще до получения снимка говорит фотографу о том, каким он получится в плане освещенности.

На экране фотоаппарата вы можете наблюдать такую полосу – если палочки на ползунке экспонометра фотоаппарата смещаются к знаку «-», то это говорит о том, что снимок получится недоэкспонированным, т. е. он будет темным. Если же палочки вплотную смещаются к знаку «+», это говорит нам о переэкспонированном снимке – простыми словами он будет пересвечен. Если палочки находятся посередине или незначительно смещенными к знакам «-» (будет немного темнее) или «+» (немного светлее), то снимок получится правильно экспонированным.

Таким образом, дадим определение термину экспозиция (не путать с композицией). Экспозиция – это количество света, который попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата – матрицу. Если света слишком много – снимок будет пересвечен (палочки экспонометра уйдут в «+»), если мало – то снимок получится темным (палочки уйдут в «-»). Ну а количество света, попадающего на матрицу, регулируется двумя параметрами: временем выдержки и числом диафрагмы.

Источник