Меню

Никон 3100 настройка режимов



Фото-ресурс.

Смотрю на мир через стекло объектива. Все о фотографии

  • Главная
  • /
  • Фотографу от профи
  • /
  • Важные рекомендации по настройке зеркального фотоаппарата никон д3100

Важные рекомендации по настройке зеркального фотоаппарата никон д3100

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Не редкость непросто разобраться в собственной фототехнике.

Если вы купили фотоаппарат, необходимым для успешной работы с ним, есть знакомство с управлением. Сейчас мы разглядим конкретный пример: Никон д3100 подробная инструкция настройки. Рекомендации ниже будут нужны пользователям имеющих фотоаппарат Nikon D3100, и всей модели Никон из разряда бюджетных зеркалок.

Ниже представлены главные настройки, на каковые направляться обращать внимание новичкам, и серьёзные рекомендации.

Принципиально важно! В обязательном порядке, не смотря не на что, ознакомьтесь пристально со своей инструкцией к фотокамере!

В случае если вам необходимо, имеете возможность скачать подробную инструкцию Никон д3100, которая идет в наборе к фотоаппарату на русском. Это новая версия инструкции, забранная с сайта Nikon.

О особенности и безопасности эксплуатации

Этот раздел будет посвящен достаточно тривиальным правилам, однако которым стоит неукоснительно направляться. В первую очередь, от их исполнения зависит срок службы и дальнейшая работа вашей фотокамеры. Вот, что совсем не обожает ваша камера:

  • Через чур большая и низкая температура, резкие перепады. Считается, что Никон д3100 может трудиться максимум при +50 и -10 градусах. По собственному опыту могу сообщить, в случае если кое-какие пользователи обожают снимать зимний период, то техника в полной мере выдержит и -20, -25. Наряду с этим она будет скоро разряжаться и, очень возможно, притормаживать, но на определенное время ее хватит.
  • Громадная влажность формирует ненужный конденсат. Фактически, пыль также вредна для фотоаппарата. Время от времени приходится не только от нее протирать корпус и стекло техники, но и делать более глубокую внутреннюю чистку. Старайтесь не поменять объектив в пыльную погоду и под дождем фотографировать также не нужно.
  • Оборудование с выраженным электрическим и магнитным излучением может вывести технику из строя.
  • Механические повреждения любого характера, чрезмерная тряска и т.д.
  • Съемка против солнца: снижение чувствительности и белые пятна матрицы – вот последствия продолжительного направления объектива на солнце либо броский свет.
  • отключение и Извлечение батареи от питания во подключенном состоянии. Этого ни при каких обстоятельствах не нужно делать! Если вы желаете сохранить все файлы в целости, а электронные схемы в обычном, рабочем состоянии.
  • Извлечении карты памяти не отключив фотоаппарат, так же может привести к утрата фотографий.

Камера испытывает недостаток в бережном отношении, исходя из этого помните очищать стекло особым карандашом либо мягкой особой тканью (такие я брал на Aliexpress). Кроме этого не оставляйте ее где попало, лучше купите фотосумку для переноски и хранения.

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Имеется пара технических моментов, каковые хотелось бы озвучить сначала, еще до темы съемок. Подготовка фотоаппарата:

  1. Зарядить аккумулятор и засунуть его в камеру как необходимое воздействие!
  2. Приобрести и засунуть карту памяти. Флешка – хранитель фото, исходя из этого без нее фотографировать легко нереально. Выбирайте качественную, не экономьте на ней. По количеству они смогут быть различные: 8-16 Гб, на мой взор, превосходно подойдет. Более детально о картах памяти, имеете возможность ознакомиться в статье — Какую карту памяти выбрать для зеркального фотоаппарата.
  3. Включите на объективе уменьшение вибраций. Вы точно станете снимать с рук, а из этого не избежать легкой вибрации. Аппарат в энной степени может самостоятельно ее приглушить.
  4. Выбор формата изображения. Сходу направляться уточнить, что формат и, следовательно, размер фотографии возможно выбрать любой. Вопрос в другом – какой лучше? И единственным вариантом для тех, кто желает иметь хорошие по возможностям и качеству предстоящей коррекции кадры, есть RAW. Его громадные размеры полностью оправданы, поскольку он сохраняется максимально все данные о каждом снимке. Само собой разумеется, в случае если вам ответственнее, дабы на флешку влезло большое количество фото, а обработка – это еще чёрный лес, то JPEG создан для вас.

Организация процесса съемки

Вот мы и подошли к самому занимательному – фотографированию! Фотоаппарат в руках, приступим к настройкам.

  1. Фокусировка. Еще до главных параметров, необходимо определиться с фокусировкой: ручную мы выбираем, в случае если снимаем конкретный объект и знаем, что должно быть в фокусе; при авто мы доверяем это решение технике. В автоматической фокусировке возможно выбрать территории фокусировки: 1-точечную, динамический и автоматический выбор . Лично в большинстве случаях пользуюсь одноточечной фокусировкой, наряду с этим я имею полный контроль над фокусом.
  2. Опция Picture Control. В меню съемок возможно отыскать многие нужные функции, и одна из них – настройка режима, в котором мы можем значительно улучшить показатели насыщенности, яркости, контраста и т.д. на картине. Снимаете пейзаж – выберите пейзаж либо насыщенный, портрет – портрет либо нейтральный, а возможно и попрактиковаться в черно-белой съемке, тогда подойдет монохромный стиль.
  3. Диафрагма несёт ответственность за то, какой пучок света проберётся в камеру – широкий либо узкий. Она регулирует область нерезкости и резкости в кадре. Когда мы увеличиваем ее значение f, сразу же света делается меньше, но все запечатленные на снимке объекты четкие; в случае если значение мелкое, а диафрагма, соответственно, открыта, то снимок прекрасно освещен, но прекрасно видим мы не так много вещей. К примеру, для съемок одного красивого размытия и человека фона f возможно 3.5, 2.8, а для охвата большего числа лиц либо всего пейзажа оптимален показатель от 7.1 либо 8.
  4. Выдержка – то количество секунд, на протяжении которого на матрицу воздействует свет. Она кроме этого воздействует на световые чертей фотографии: делая ее меньше, снимок экспонируется меньше по времени, может оказаться чёрным. При съемке днем выдержка в большинстве случаев маленькая – 1/250, 1/400, кроме того 1/1000 и потом. Посредством выдержки возможно трудиться с перемещением, другими словами “останавливать” его на снимке либо же размывать. В первом случае нужна маленькая выдержка (от 1/1000), во втором – долгая (1/50, /20, 2 секунды и т.д.).
  5. ISO – чувствительность к свету. На улице, безоблачным днем не следует ее напрасно повышать. Выставив показатель на 100, Вы получите хороший кадр. Чуть делается чернее, спускаются сумерки – 200 либо 400. В помещении время от времени приходится увеличивать и до 1600. Не смотря на то, что это не наилучший выход из положения, поскольку из-за большого ИСО фото будут зашумленными.
  6. Баланс белого – четвертая настройка. Очень значительная, поскольку отражает все оттенки и цвета на снимке. Выставленный неверно баланс может очень сильно исказить в цветовом отношении сюжет и вашу задумку. При том настроить его – дело несложное. Выходите на улицу и смотрите: светит солнце – значит значок “солнечный сутки”, солнце скрывается за облака – “облачность”, снимаете в помещении – “лампы накаливания”, применяйте вспышку – значок, напоминающий молнию, “со вспышкой” и т.д.
Читайте также:  Настройка rdp для входа по rdp

В случае если же фотографировать в формате RAW, то о балансе белого возможно не тревожиться, ее возможно с легкость исправить в фоторедакторе, к примеру, Lightroom, чем пользуюсь я многие фотографы.

И напоследок, вам хочется дать один совет, не снимайте в режиме «авто», ток вы совершенно верно ничему не обучитесь. Выберите один из творческих режимов, приоритет выдержки (S) либо приоритет диафрагмы (A). Фотографировать на ручном режиме (M), на начальной стадии развития, лучше не следует, в противном случае возможно запутаться в настройках.

Программный режим (P), так же возможно очень нужным в некоторых случаях. К примеру, заметили хороший кадр, а времени выставлять настройки нет, поскольку момент возможно потерять, самое время воспользоваться данным режимом.

В случае если в собственной статье я вас убедил, что RAW формат, это вправду прекрасно, то необходимо задуматься, над таким фотопомощником, как Lightroom. Я желаю вам порекомендовать, весьма хороший видео курс, что улучшит ваши фотографии по окончании съемки, многократно и это не сказки. Данный курс именуется «Lightroom-чародей.

Секреты скоростной фотообработки».

Еще, если вы желаете улучшить собственные знания о зеркальном фотоаппарате, и уловить все вероятные функции, и выставлять все настройки верно, тогда видео курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 как раз то, что вы искали. По окончании его изучения, вы осознаете, что не так уж и сложна зеркальная фотокамера. Саморазвивайтесь, и будет вам итог!

На этом, я говорю вам до тех пор пока. До следующей встречи на моем блоге! Просматривайте и практикуйтесь.

Помните подписываться и делиться!

Nikon D3000 D5000основные настройки и Принцип работы 720

Интересно почитать:

Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:

Рад приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прошлых статей затрагивала тему: как пользоваться вспышкой в помещении….

Лето – время отпусков и отдыха, это период, в то время, когда многие из нас отправляются в такие красивые места, в которых ранее не бывали, и если вы…

Хорошего времени дней, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше обожаю тепло,…

Приветствую, читатели моего блога! С вами на связи, Тимур Мустаев. Снимать салют хлопотное, но увлекательное занятие! Таковой вид фотографии возможно…

Приветствую! Снова с вами, Тимур Мустаев. Какие конкретно лишь объекты фотографы не берутся снимать. Их вовсе не пугает их необычность либо сложность. К…

Хорошего времени дней! С вами на связи, Тимур Мустаев. Ваш фотоаппарат – сложный механизм, складывающийся из технических узлов и микросхем. Но, читатели,…

Источник

Режимы p, s, a и m, Выдержка и диафрагма – Инструкция по эксплуатации Nikon D3100

Страница 89

Режимы P, S, A и M

В режимах P, S, A и M осуществляются различные степени управления
выдержкой и диафрагмой:

Выдержка и диафрагма

Фотокамера подбирает выдержку и диафрагму для установки
оптимальной экспозиции. Используется для моментальных снимков
и в других ситуациях, когда нет времени для настройки параметров
фотокамеры.

Авт. с приор. выд.
(

Фотограф устанавливает выдержку; фотокамера подбирает
оптимальную диафрагму. Используется для остановки изображения
или съемки размытого в движении объекта.

Авт. с приор. диаф.
(

Фотограф устанавливает диафрагму; фотокамера подбирает
оптимальную выдержку. Используется для создания размытого фона
или фокусировки переднего и заднего плана.

Пользователь настраивает и выдержку, и диафрагму. Установите
выдержку на «выдержка от руки» для длительной выдержки.

Кольцо диафрагмы объектива

При использовании объектива со встроенным микропроцессором и с кольцом диафрагмы
(

0 168), заблокируйте кольцо диафрагмы на минимальном значении (максимальное число f ).

Объективы типа G не имеют кольца диафрагмы.

Выдержка и диафрагма

Одинаковую экспозицию можно получить с помощью различных комбинаций выдержки и
диафрагмы. Более короткая выдержка и большая диафрагма «останавливают» движущиеся
объекты и смягчают детали фона, в то время как длинная выдержка и маленькая диафрагма
размывают движущиеся объекты и выявляют детали фона.

Источник

Как научиться фотографировать? Просто для начинающих

В тот день, когда я купил зеркальный фотоаппарат, и сделал несколько снимков дома при плохом освещении, то был просто разочарован – качество фотографий почти ничем не уступало обычному цифровику, они получались смазанными и шумными, и только со вспышкой можно было получить более менее хороший снимок. Сейчас, конечно, можно сказать, что это было не удивительно, так как освещения ламп накаливания было недостаточно для получения хорошего результата, а фотографирование с рук, да еще и в режиме «auto» приводило к тому, что фотоаппарат увеличивал время выдержки и значение ISO.

Читайте также:  Настройка магнитолы алпайн 195

Тогда я задумался: в фотоаппарате ли вообще дело, или в моих кривых руках? Решил, что все-таки, скорее всего, второе, и начал искать информацию о том, как научиться фотографировать начинающему. И первыми терминами, которые я узнал, были «Выдержка», «Диафрагма», и «ISO», собственно о них мы сейчас и поговорим. Советую сразу же после прочтения этой статьи, если вы еще этого не сделали, переключить свой фотоаппарат в режим ручного управления «М», и снимать только в нем – так вы быстрее разберетесь в этих понятиях, и, самое главное, поймете то, как они связаны между собой.

Для начала я все же хотел бы поговорить о том, что такое экспозиция.

Понятие об экспозиции в фотографии

Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены встроенным экспонометром, который еще до получения снимка говорит фотографу о том, каким он получится в плане освещенности.

На экране фотоаппарата вы можете наблюдать такую полосу – если палочки на ползунке экспонометра фотоаппарата смещаются к знаку «-», то это говорит о том, что снимок получится недоэкспонированным, т. е. он будет темным. Если же палочки вплотную смещаются к знаку «+», это говорит нам о переэкспонированном снимке – простыми словами он будет пересвечен. Если палочки находятся посередине или незначительно смещенными к знакам «-» (будет немного темнее) или «+» (немного светлее), то снимок получится правильно экспонированным.

Таким образом, дадим определение термину экспозиция (не путать с композицией). Экспозиция – это количество света, который попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата – матрицу. Если света слишком много – снимок будет пересвечен (палочки экспонометра уйдут в «+»), если мало – то снимок получится темным (палочки уйдут в «-»). Ну а количество света, попадающего на матрицу, регулируется двумя параметрами: временем выдержки и числом диафрагмы.

Что такое выдержка?

Выдержкой называется промежуток времени, в течение которого затвор камеры остается открытым для доступа света к светочувствительному элементу фотоаппарата – матрице. Выдержка большинства любительских зеркальных фотоаппаратов находится в пределах от 1/4000 секунд (такая выдержка считается короткой, т. к. свет попадает на матрицу в течение какой-то четырехтысячной доли секунды) до 30 секунд (длинная выдержка). Длинная выдержка может пригодиться для съемки в условиях плохого освещения, например, для съемки звездного неба. Короткая выдержка устанавливается в случаях съемки движущихся объектов, например, пчел, птиц, детей, и т. д.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Выдержка: 1/1000 с., Диафрагма: f/5.6, ISO: 400

Разницу между длинной и короткой выдержкой можно описать и так: длинная выдержка размывает движение, короткая выдержка его останавливает. Поэтому для съемки движущихся объектов в большинстве случаев целесообразно использовать короткую выдержку – от 1/200 секунды до 1/4000 секунды, если вы, конечно, намеренно не хотите получить эффект размытия движущейся воды, что на фото выглядит очень эффектно.

Следует помнить о том, что все эти три значения (выдержка, диафрагма и ISO) тесно взаимосвязаны между собой, и установка более короткой выдержки приводит к тому, что для получения правильно экспонированного снимка необходимо будет установить открытое значение диафрагмы (f/1,4 – f/5,6) и, в зависимости от условий освещенности более высокое значение ISO.

Что такое диафрагма?

Диафрагма (апертура) – отверстие в объективе фотоаппарата, через которое свет попадает на матрицу. Оно может регулироваться вручную, и в зависимости от объектива и фокусного расстояния имеет следующий диапазон значений – от f/1,4 до f/32. Тут нужно понять интересную особенность с числами: при числе f/32 диафрагма считается закрытой, а при f/1,4 – открытой. Из самих этих слов вытекает простой вывод, что при открытой диафрагме на матрицу попадает больше света, чем при закрытой. Если мы увеличиваем диафрагму с числа f/1,4 до f/7,1, то говорим о том, что мы закрываем диафрагму, но при этом она все еще остается достаточно открытой.

Так же с помощью регулировки диафрагмы можно добиться некоторых эффектов, например, размытия фона. Разберем два основных понятия, которые связаны с диафрагмой.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/7.1, Выдержка: 1/250 с., ISO: 200

БОКЕ – размытие фона, при резком изображении объекта фокусировки. Т. е. это все то, что находится вне зоны резкости фотоаппарата. Для получения максимального размытия фона, необходимо устанавливать наиболее открытую диафрагму (f/1,4 или f/3,5 с kit-овым объективом), но и более высокие числа диафрагмы (вплоть до f/9 и может быть больше) так же могут дать неплохое размытие фона (вы можете увидеть это на фото цветка выше с диафрагмой f/7,1) — все зависит от того, на каком расстоянии от объектива находится предмет съемки, какое расстояние между этим предметом и элементами фона, а также от фокусного расстояния объектива (например, на фокусном расстоянии телеобъектива в 200 mm можно получить максимальное размытие фона, что вы можете наблюдать на фотографии цветка, сделанной на этом фокусном расстоянии). На сильно открытой диафрагме мы также рискуем тем, что некоторые элементы главного предмета съемки окажутся не в фокусе и будут размытыми. Из этого плавно вытекает еще одно понятие, связанное с диафрагмой.

ГРИП – или Глубина Резко Изображаемого Пространства. Расшифровка аббревиатуры говорит сама за себя – величина ГРИП показывает на сколько глубоко в кадре изображено резкое пространство. Например, при небольших числах диафрагмы объекты фона, как правило, получаются размытыми, т. е. находятся вне зоны резкости, и даже при более больших числах диафрагмы некоторые дальние объекты фона могут получиться не резкими. В случаях не резкости фона говорят о малой величине ГРИП. Когда при больших числах диафрагмы (f/13 – f/32) в зону резкости попадают как объекты переднего плана, так и элементы фона – в этом случае величина ГРИП считается высокой.

Еще одной интересной особенностью закрытой диафрагмы является изображение на снимке солнца или уличных фонарей. Например, на закрытой диафрагме можно получить такой снимок на рассвете или закате. Для этого старайтесь как можно максимально закрыть диафрагму (f/22 при малых фокусных расстояниях, или f/32 при больших).

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/25, Выдержка: 1/160 с., ISO: 400

Читайте также:  Casio g shock ga 120 настройка

Что такое ISO?

ISO – в фотографии этим термином называют чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. С помощью этого значения можно так же влиять на экспозицию. С увеличением значения ИСО снимки получаются более светлыми, при остающихся прежними значениями диафрагмы и выдержки. Но при этом повышается возможность получения заметных шумов на снимке. Поэтому ISO можно использовать как самый последний параметр при недостаточном освещении, если установлены максимально возможные значения выдержки и диафрагмы, а снимок все равно получается недоэкспонированным.

Как правило, к увеличению этого параметра прибегают при съемке рассветов или закатов без использования штатива, в пасмурные дни, или при съемке движущихся объектов, когда необходимо установить короткую выдержку, и даже при открытой диафрагме не получается снять правильно экспонированный снимок. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 400, так как при более высоких значениях на Nikon d3100 с бюджетным набором объективов начинает появляться заметный шум. Но на более дорогих и современных фотоаппаратах с хорошей оптикой на высоких ISO все же можно получить более менее качественный снимок.

Взаимосвязь диафрагмы, выдержки и ISO

Очень важным моментом является понимание того, как взаимосвязаны между собой эти три параметра. Например, почти во всех случаях, открытие диафрагмы для получения размытого фона при хорошем освещении ведет к уменьшению времени выдержки, а установив короткую выдержку при съемке движущегося объекта, для получения правильно экспонированного снимка придется открыть диафрагму, и т. д. Все это справедливо для хорошего освещения, при съемке поздно вечером/ночью будут действовать совсем другие правила. Для закрепления разберем взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ИСО на примерах фотографий.

Пример 1. Подвижный объект при плохих условиях освещения.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/5.6, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 800

Для того, чтобы поймать птичку в такой позе без размытия движения мне пришлось сократить выдержку до 1/1000 с., что повлекло за собой открытие диафрагмы до f/5.6, но ввиду того, что день стоял пасмурный этого не хватило для получения правильно экспонированного снимка, поэтому пришлось поднять ISO до 800, из-за чего на фото можно заметить небольшой шум.

Пример 2. Размытие фона на открытой диафрагме.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/6.3, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 200

При съемке этого фото намеренно не хотелось включить в фокус элементы фона, поэтому диафрагма осталась открытой — f/6.3. Это повлекло к тому, что в условиях хорошего дневного освещения пришлось сократить время выдержки до 1/1000 с. Также освещение позволяло не поднимать ISO, поэтому на снимке не возникло шумов, вызванных его высокими значениями.

Пример 3. Съемка в ночное время.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/3.5, Выдержка: 30 с, ISO: 3200

Немного другие правила действуют при съемке в ночных условиях. При увеличении выдержки до 30 секунд, я открыл так же и диафрагму на максимальное число — f/3.5, но при ночной съемке часто приходится увеличивать и значение ISO. В данном случае оно было поднято до 3200, поэтому на снимке можно заметить шум.

Пример 4. Пейзажная съемка.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/8, Выдержка: 1/125 с, ISO: 400

При съемке пейзажей практически всегда необходимо чтобы в зону резкости попали субъекты как заднего, так и переднего планов. Поэтому при съемке пейзажа мы открываем диафрагму. Практически в любом случае для получения высокой величины ГРИП будет достаточно значений f/8 — f/14. На фото выше я установил диафрагму f/8, что оказалось вполне достаточным, закрытие диафрагмы привело к поднятию ИСО до 400 для получения хорошего результата при съемке с рук с установкой выдержки 1/125 с.

Как быстро менять значения выдержки, диафрагмы и ISO на Nikon d3100 в ручном режиме?

Для быстрого переключения основных значений съемки на всех фотоаппаратах Nikon предусмотрено специальное удобное колесико в правом верхнем углу. У меня в ручном режиме «М» простая прокрутка колесика влево и право меняет значения выдержки, зажатие кнопки +/- которая находится возле кнопки спуска, с последующей прокруткой этого колесика приводит к изменению значений диафрагмы, а на кнопку Fn установлена быстрая смена значений ISO — можно поставить в «Меню режима настройки» на вкладке «Кнопки».

Пожалуй, на этом я закончу статью для начинающих о том, как научиться фотографировать, надеюсь, что она будет полезной, и хоть кому нибудь поможет немного продвинуться в изучении основ фотографии. Самое главное — это практика, только в процессе съемки вы начнете понимать все описанное в этой статье на своем собственном опыте, и эти три важных параметра прочно увяжутся у вас в голове, поэтому при первом же удобном моменте берите в руки камеру, и начинайте практиковаться!

Источник

Adblock
detector