Настройка тремоло на двух болтах

Настройка стратовского тремоло

Первое, с чего нужно начинать настройку – это верхний порожек. Особое внимание стоит обратить на угол перегиба струны на порожке. Чем он больше, тем больше трение. Это чревато тем, что струна может заедать на порожке. Но если угол маленький, то и маленькое давление струны на порожек, а значит, не такая выразительная атака и малый сустейн.

Что касается форм пропила порожка, то они должны быть закругленными и подходить под струны. Если прорези будут слишком широкими, струны будут дребезжать, а если слишком узкие – зажмутся. При покупке инструмента с неправильными пропилами можно все исправить самостоятельно. Это можно сделать, используя специальные надфили для затачивания и учитывая толщину используемых струн.

Чтобы увеличить мягкость, порожек можно смазать графитовой смазкой, которую очень просто можно изготовить. Для этого нужно измельчить графит мягкого карандаша в порошок, добавить пару капель «швейного» или бытового масла, смешать все и втереть смазку в прорези, используя нитку. Это поможет отполировать мельчайшие неровности, уменьшить силу трения.

Есть гитаристы, которые предпочитают полностью сменить порожек. К примеру, Ингви Малмстин устанавливает порожки из бронзы.

Вторым шагом является настройка машинки. Она настраивается в двух местах: на передней части гитары и на задней. Сзади звукоснимателей есть крышка, открыв которую, можно увидеть пружины, держащие машинку в нормальном положении. Если добавить дополнительные пружины, можно увеличить силу, которая воздействует на машинку, но ею становится сложнее пользоваться. Изменение натяжения или количества пружин практически никак на звуке или на сустейне не отражается. В этом вопросе каждый музыкант делает все по собственному усмотрению. При желании количество пружин можно увеличить до пяти, но вполне достаточно и стандартных трех.

Пружины тремоло-системы

В верхней части расположены шесть держащих пружин, удерживающие винты которых желательно ослабить на расстояние около 1-1,5 мм. Крайние же винты лучше всего закрутить почти до конца. Это обеспечит машинке хорошую устойчивость и возможность плавно двигаться. При желании можно смазать места соприкосновения со струнами смазкой, о которой упоминалось выше.

Последнее – непосредственно настройка. Гитары с тремоло не так уж легко строить, но надеемся, что наши советы помогут вам быстро во всем разобраться и правильно настроить свою гитару.

Не стоит делать много витков, когда накручиваете струны на колки. Будет достаточно 2-3 оборотов. Если витков будет много, струны начнут «пружинить» и расстраиваться.

Струны нужно чистить после каждой игры и вовремя менять. Связано это с тем, что грязные струны начинают менять амплитуду и частоту колебаний, что приводит к фальшивому их звучанию. Кроме того струны имеют свойство изнашиваться, при интенсивной игре они начинают растягиваться на некоторых участках. Это сильно сказывается на звуке. Да и вообще сложно настроить гитару с такими струнами.

Еще один важный совет: покупайте качественные струны. У Фендера в ассортименте есть струны, выпущенные специально для стратокастеров, а также гитар с машинкой того же вида. Их отличие состоит в том, что они более устойчивы к перегибам и сохраняют строй после работы тремоло.

FENDER 3250R 10-46 Super Bullets

Основной проблемой и сложностью настройки является то, что струны при бендах растягиваются и потом не возвращаются в первоначальное положение. Самой проблемной зоной является часть между колками и порожком. В этом случае может немного помочь смазка, работа тремоло требует более серьезного подхода. Нет никаких хитростей, просто существует особый метод настройки гитары с тремоло.

Настроить струну нужно так, чтобы на нужной ноте она оказалась не до, а уже после качания машинки. Настройку можно сделать чуть выше, двинуть машинкой, проверить, и в случае необходимости еще опустить, и так пока не настроится. Такую процедуру нужно провести на всех струнах. Не расстраивайтесь, если с первого раза у вас не получится. Это нормально. Просто вам нужна практика в этом деле.

Но и в этом случае нужно обязательно учесть бенды. Если струны натянуты очень сильно, после бендов они начинают звучать ниже. Чтобы исправить это, достаточно качнуть машинкой, и все станет на свои места. Из этого следует, что после бендов струна начинает звучать ниже, а после использования тремоло – выше. Иногда приходится “регулировать” строй.

Прислушиваясь к нашим советам, вы сможете играть на своем статокастере любые соло, а гитара постоянно будет держать правильный строй.

Источник

Гитаростроение

Навеяно статьей Владимира Холстинина Укрощение «Стратокастера»

Этап 1. От шести винтов к двум

Ч ем отличается «машинка» на двух винтах от стандартной «машинки» на шести винтах? Всего-то наличием двух проточек в передней части верхней пластины (так называемые «ножи») и двух опорных винтов, куда эти «ножи» упираются. Апгрейд напрашивается сам собой. Для этого нужно приобрести два опорных шурупа (далее — винта) от Floyd Rose (винты изображены на фото 1).

Необходимые инструменты и материалы (для всех трех этапов): дрель, сверла диаметром 5, 6, 7, 8 и 9 мм, карандаш, прямоугольный брусок, школьный угольник, круглый надфиль, ножовка по металлу, отвертка Ph2, плоский напильник с крупной насечкой, острая стамеска, малярный скотч, молоток, кусочек наждачной шкурки, фломастер под цвет гитары или тюбик–кисточка с ремонтной краской из автомагазина (фото 2).

• 1. Снимаем струны.
• 2. Отмеряем от верхнего и нижнего края машинки по 4 мм и помечаем карандашом эти две точки на границе тремоло и пластиковой накладки.
• 3. Берем шило и бесстрашно протыкаем его в щель между машинкой и накладкой в отмеченных точках.
• 4. Снимаем пружины, выкручиваем шесть опорных винтов и снимаем саму машинку.
• 5. Отвинчиваем крепежные шурупы пластиковой накладки (их 11), приподнимаем и сдвигаем ее вперед. Видим два прокола от шила.
• 6. Сверлим в этих точках отверстия диаметром 5 миллиметров на глубину 37 миллиметров. Отверстия нужно просверлить строго перпендикулярно корпусу гитары. Для этого берем любой прямоугольный брусок, с помощью школьного угольника чертим на нем перпендикулярную линию, прикладываем его в месте сверления и стараемся держать дрель так, чтобы сверло было параллельно бруску и линии на нем. Если дрель не имеет ограничителя глубины сверления, просто намотайте в 37 миллиметрах от начала сверла немного изоляционной ленты, чтобы не просверлить глубже, чем надо (фото 3). Таким же методом рассверливаем верх отверстий до диаметра 7 миллиметров на глубину 10 миллиметров.

• 7. Прикручиваем накладку на место, видим, что она перекрывает просверленные отверстия наполовину. Берем круглый надфиль и протачиваем накладку по отверстиям.
• 8. Ставим «машинку» на место, заворачиваем пару штатных винтов. Видим, что теперь она перекрывает половину отверстий. Опять берем круглый надфиль и протачиваем уже «машинку» по форме отверстий.
• 9. Снимаем «машинку». В ней у нас получились два полукруглых пропила. Круглым надфилем придаем им следующий вид (фото 4).

• 10. Закручиваем два опорных винта в новые отверстия, устанавливаем «машинку» (регулируем по высоте, поворачивая новые опорные винты), натягиваем пружины. Проверяем, чтобы «машинка» свободно качалась на новых опорах, а если где-то задевает — подрабатываем надфилем. Ставим струны, настраиваем гитару. Теперь работать рычагом намного легче, машинка легко возвращается в исходное положение, гитара лучше держит строй (фото 5).

Так мы получили тремоло на двух винтах, купив лишь две копеечные детали. В любой момент вы можете вернуться к первоначальному варианту, выкрутив два новых и завернув шесть старых винтов. Но я думаю, вам этого уже не захочется никогда.

Примечание: здесь описаны опорные винты в виде шурупа, но еще они встречаются в виде рифленой втулки, в которую на резьбе вкручивается опорный винт. Технология установки аналогична, только отверстия надо сверлить диаметром 10 миллиметров на глубину 20 миллиметров, после чего молотком аккуратно забить туда втулку заподлицо с корпусом гитары. Отверстие нужно предварительно смазать клеем.

Этап 2. От однобокости — к универсальности

В результате первого этапа мы получили «стратовское» тремоло, подвешенное на двух опорных винтах. Оно может регулироваться по высоте и работает только вниз. Теперь попробуем заставить его работать и вверх.

Вариант А

• 1. Выкручивая опорные винты, поднимаем «машинку» над корпусом гитары на 5-6 миллиметров.
• 2. Выкручиваем регулировочные винты в каждой из шести кобылок, так, чтобы высота струн над грифом осталась неизменной.
• 3. Смотря на гитару с обратной стороны, двигаем рычаг вверх-вниз и отмечаем карандашом, куда упирается внутренняя часть «машинки» при движении рычага вверх.
• 4. Снимаем струны и «машинку».
• 5. Берем напильник и аккуратно стачиваем отмеченную часть под углом. Периодически ставя машинку на место, добиваемся, чтобы при движении рычагом вверх задняя часть машинки свободно доходила до поверхности гитары.
• 6. Для эстетики закрашиваем сточенные места фломастером под цвет гитары (фото6).

• 7. Ставим на место машинку, пружины, струны и настраиваем гитару (фото7).

Теперь «машинка» получает возможность работать на повышение строя до того момента, пока не упрется в корпус. Лично мне не понравилось это ограничение и внешний вид задранной машинки. Хотя играть вполне можно. Идем дальше.

Мы сделаем под «машинкой» небольшую выборку (а-ля Floyd Rose). Это позволит опустить ее вровень с корпусом и увеличить диапазон движения рычага вверх.

• 1. Вкручиваем опорные винты, и «машинка» опускается на корпус.
• 2. По периметру «машинки» (на расстоянии 0,5 миллиметров сверху и снизу, и 5 миллиметров сзади от нее) наклеиваем полоски малярного скотча (фото 8).

• 3. Снимаем струны, пружины, «машинку».
• !4. В углах получившегося прямоугольника размечаем центры отверстий на расстоянии 4 миллиметров от линий скотча (диаметр отверстия 8 миллиметров), и немного накерниваем их.
• 5. Сверлим два отверстия на глубину 8 миллиметров; они должны оказаться как бы вписанными в углы, образованные линиями скотча.
• 6. С помощью линейки и острого шила процарапываем по краю скотча до дерева линии на лаке между отверстиями и от отверстий к накладке.
• 7. Теперь нужно при помощи стамески и молотка вырубить полученный прямоугольник на глубину 8 миллиметров. Тут требуется максимальная аккуратность и осторожность. Стамеска должна быть очень острой. Технология проста. Ставим стамеску в процарапанную линию (линии процарапывались для того, чтобы не было сколов и продавливания лака), наносим несильный удар молотком, так, чтобы стамеска углубилась примерно на 1 миллиметр. Далее стамеска сдвигается по линии на половину своей ширины и процесс повторяется. Обязательно держите стамеску перпендикулярно корпусу гитары. После того как вы углубитесь по контуру примерно на 3 миллиметра, нужно выбрать стамеской дерево на эту глубину. Процесс повторяется, пока вы не достигнете глубины 8 миллиметров. Очень трудно описывать словами эту элементарную столярную операцию. Если вы не уверенны в своих навыках, попросите кого-нибудь мастера показать, как это делается. Не вредно потренироваться на какой-нибудь доске.
• 8. Теперь зачищаем стамеской и кусочком шкурки дно и стенки полученной выборки, после чего подкрашиваем фломастером или ремонтной кисточкой. Поверхность за опорными винтами нужно также срубить немного под углом вниз (фото 9).

• 10. Ставим «машинку», пружины, и проверяем, свободно ли она движется. Если где-то задевает за корпус, подтачиваем напильником. Ставим струны, регулируем их по высоте и настраиваем гитару (фото 10).

Этап 3. Замена рычага

Р ычаг у этих «машинок» является традиционным слабым местом. Он вкручивается на резьбе во внутреннюю часть «машинки». Она, как правило, изготовлена из мягких материалов (силумин и т.п.). Через резьбовую часть длиной 20 миллиметров передается усилие от почти 200-миллиметрового рычага. Немудрено, что очень скоро резьба ослабляется и в рычаге появляется неприятный люфт. От него пытаются избавиться, затянув рычаг еще на оборот, но это помогает не надолго. Намного лучше это соединение реализовано на некоторых моделях Floyd Rose. У них рычаг не имеет резьбы и крепится к «машинке» накидной гайкой. Приобретаем как запчасть этот узел в сборе с опорной втулкой (фото 11).

• 1. Снимаем струны, пружины, «машинку».
• 2. Полностью разбираем «машинку», отвинчиваем от нее нижнюю часть (крепится тремя винтами под кобылками) и отпиливаем от нее кусок, куда вкручивался рычаг (где-то 12 миллиметров). Для эстетики зачищаем место распила напильником (фото 12).

• 3. Теперь нужно установить опорную втулку (она состоит из двух частей, стянутых винтом). Ее посадочное место (поясок с накаткой) имеет диаметр 9,3 миллиметров. Следовательно, отверстие нужно 9 миллиметров для посадки с натягом. Центр штатного отверстия в верхней пластине «машинки» находится близко к кобылкам и, если его просто рассверлить, то накидная гайка рычага упрется в кобылку первой струны. Разметить центр нового отверстия накерниванием не удается, так как он приходится на край старого. Я расточил штатное отверстие круглым надфилем до овала длиной 9 миллиметров в сторону края «машинки», и только потом рассверлил дрелью.
• 4. Положив верхнюю пластину «машинки» между двумя опорами (например, между двух кухонных досок) несильным ударом молотка запрессовываем опорную втулку в новое отверстие, после чего прикручиваем ее нижнюю часть винтом с внутренним шестигранником. Будьте осторожней, чтобы не погнуть корейскую броню.
• 5. Собираем «машинку», прикручиваем новый рычаг. Под накидную гайку не вредно положить немного смазки (фото 13).

• 6. Устанавливаем «машинку» на место, надеваем пружины и, качая рычаг, проверяем, свободно ли она перемещается вверх и вниз. Если нижняя часть опорной втулки рычага задевает за корпус гитары, то надо снять «машинку» и аккуратно подточить корпус в этом месте круглым надфилем или напильником.
• 7. Натягиваем струны, настраиваем гитару.

Здесь приведены размеры купленных мною деталей. Изделия разных производителей могут отличаться. Проверьте посадочные размеры перед началом работы.

Источник