Меню

Настройка резкости для canon 7d



Как настроить Canon 7D Mark II. Часть I

Являясь специализированным инструментом для спортивной съёмки и съёмки дикой природы, недавно анонсированный Canon 7D Mark…

Являясь специализированным инструментом для спортивной съёмки и съёмки дикой природы, недавно анонсированный Canon 7D Mark II, стал достаточно популярным среди фотографов благодаря его впечатляющей скорострельности в 10 кадров в секунду, в объемном буфере, высококлассной 65-точечной системе автофокусировки и прочному корпусу с всепогодной защитой. Вкупе с этими характеристиками камеры профессионального уровня, 7D Mark II поставляется с многочисленными кнопками и сложной системой меню, которые вполне могут ввести в ступор даже фотографов среднего уровня.

Чтобы помочь нашим читателям разобраться с функциями и пунктами меню, мы решили поделиться настройками, которые мы использовали во время нашего тестирования 7D Mark II и последние 3 месяца. Сразу же оговоримся, что всё изложенное ниже может восприниматься в качестве пособия для тех, кто только осваивает эту камеру. Хотя, эти настройки отлично подходят для наших потребностей (в основном, съемка диких животных и пейзажная съемка), это не означает, что они являют собой единственно верный способ настройки камеры.

Прежде чем углубляться в настройки меню камеры, давайте разберемся с внешними элементами управления. Меню Canon 7D Mark II предлагает множество настроек, но есть ряд параметров, взаимодействовать с которыми вы сможете исключительно при помощи внешних элементов управления. Кроме того, даже если в меню доступны настройки определенных параметров, настроить их с помощью кнопок и управляющих дисков вы сможете гораздо быстрее.

Как настроить Canon 7D Mark II: Автофокус, Режим работы затвора, Режим замера экспозиции

На передней части корпуса Canon 7D Mark II расположена всего одна программируемая кнопка, по умолчанию используемая для предварительного просмотра экспозиции.

В верхней же части размещен ряд кнопок с двойным функционалом, позволяющим легко и удобно переключаться между различными режимами и настройками камеры.

На фотографии ниже вы можете увидеть их справа от горячего башмака:

Пройдемся по каждой из кнопок.

Первая кнопка, используется для выбора баланса белого или режима экспозамера. Нажав на нее один раз, вы можете использовать диск быстрого управления (поворотный диск на задней панели камеры) для переключения между различными предустановленными режимами баланса белого: AWB (Авто), Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Вспышка, Ручной, Цветовая температура в градусах Кельвина. Подробнее о том, что такое баланс белого и как он работает вы можете прочесть в нашей статье: Что такое баланс белого в цифровой фотографии? Баланс белого вы также можете изменить непосредственно из меню камеры – об этом будет рассказано ниже. Вторая функция этой кнопки позволяет, вращая главный диск управления (диск на верхней части камеры), переключаться между различными режимами замера экспозиции. В Canon 7D Mark II пользователю доступны 4 режима: Оценочный, Частичный, Центрально-взвешенный и Точечный. Подробнее о каждом из режимов замера экспозиции вы можете прочитать в статье: Экспозамер: всё о режимах замера экспозиции. Если вы не знаете, с чего начать, выберите Оценочный режим (его пиктограмма напоминает глаз). Помните, что изменить режим замера экспозиции вы можете только при помощи этой кнопки – в меню камеры такой возможности нет.

Вторая кнопка служит для настройки различных режимов работы затвора и автофокуса. Как и в случае с первой кнопкой, вам нужно будет использовать диск быстрого управления для выбора режима работы затвора, и главный диск управления – для выбора режима автофокуса. Пользователям 7D Mark II доступны следующие режимы работы затвора:

  • Покадровая съемка – при нажатии на кнопку спуска затвора снимается только один кадр. Если продолжите удерживать кнопку нажатой – ничего не произойдет.
  • Высокоскоростная серийная съемка — нажав и удерживая кнопку спуска затвора, вы сможете снимать серию фотоснимков со скоростью 10 кадров в секунду.
  • Низкоскоростная серийная съемка — нажав и удерживая кнопку спуска затвора, вы сможете снимать серию фотоснимков с более низкой скоростью – около 3 кадров в секунду.
  • Тихая покадровая съемка – аналогична первому режиму, но зеркало поднимается медленнее, что позволяет снизить производимый им шум.
  • Тихая серийная съемка – аналогична второму режиму работы затвора, но при поднятом зеркале. Снижается уровень шума при съемке, скорость съемки уменьшается до 4 кадров в секунду.
  • 10-секундная задержка автоспуска/ спуска дистанционного управления — после нажатия на кнопку спуска затвора или кнопку на пульте дистанционного управления, камера ждет 10 секунд, а затем делает снимок.
  • 2-секундная задержка автоспуска/ спуска дистанционного управления – аналогична вышеуказанной функции, с той лишь разницей, что время ожидания сокращается до 2 секунд.
Читайте также:  Настройка экшн камеры smarterra

Поскольку Canon 7D Mark II – все-таки высокоскоростная камера для съемки подвижных сцен, то при съемке дикой природы я устанавливаю режим высокоскоростной непрерывной съемки. Если же я хочу сфотографировать что-нибудь другое, я выбираю режим тихой покадровой съемки.

Что касается автофокусировки (AF), то камера предлагает на выбор 3 режима:

  • One Shot — используется только для съемки неподвижных объектов. В этом режиме, при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, автофокус фиксируется на выбранном вами объекте, и если он начинает двигаться, то фокусировка не изменяется и не перемещается вслед за ним, в результате чего изображение этого объекта получается нечетким. Используйте этот режим только для съемки неподвижных объектов (пейзажи, архитектура и т.д.).
  • AI Focus — этот режим представляет собой сочетание режима One Shot и AI Servo (о котором будет сказано чуть ниже). Камера оценивает снимаемый объект/сцену и автоматически переключается между двумя вышеназванными режимами в зависимости от того, что вы фотографируете.
  • AI Servo — этот режим используется для съемки движущихся объектов. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, и снимаемый вами объект начинает двигаться, система автофокусировки камеры продолжает его отслеживать, так что он остается в фокусе.

Я обычно перевожу камеру в режиме автофокусировки AI Servo при съемке людей, особенно бегающих детей.

Опять же, поскольку Canon 7D Mark II использовался нами в основном для съемки подвижных сцен, режим AI Servo был включен большую часть времени. В остальное же время, я выбирал режим AI Focus.

Следующая кнопка может использоваться для настройки компенсации экспозиции вспышки и изменения ISO. Если вы снимаете со вспышкой, вращая диск быстрого управления, вы сможете увеличить или уменьшить мощность вспышки. Изменение параметров ISO осуществляется вращением главного управляющего диска. Вы можете переключаться между такими режимами, как Auto ISO и ISO от 100 до 16000. Лично я поклонник режима Auto ISO, так как он автоматически выбирает оптимальное значение ISO для снимаемой сцены, хотя многие фотографы, возможно, и не согласятся со мной. Если же вы новичок, я рекомендую использовать режим Auto ISO, работа которого может быть детально настроена в меню камеры (подробнее об этом будет рассказано ниже).

Читайте также:  Утилита настройки работы ssd

Последняя кнопка из рассматриваемого нами ряда используется для включения подсветки верхнего ЖК-дисплея камеры – это очень удобно при съемке в темноте.

Кроме того, рядом с главным управляющим диском расположена кнопка . По умолчанию на нее назначена функция «FEL» (Фиксация экспозиции вспышки), которая, на мой взгляд, довольно бесполезна на 7D Mark II. Поэтому я переназначил на нее функцию фиксации автоматической экспозиции «AE Lock» для ситуаций, когда мне нужно заблокировать и сохранить параметры экспозиции. Сделать это можно следующим образом: Меню -> Камера -> Назначение элементов управления -> M-Fn -> Фиксация AE. О настройке пользовательских элементов управления будет рассказано ниже.

Как настроить Canon 7D Mark II: Режимы съемки камеры

В левой верхней части камеры расположен диск установки режима съемки. У меня он большую часть времени (около 90%) установлен в режим «AV» (режим приоритета диафрагмы), поскольку именно в нем камера проделывает огромную работу для того, чтобы я мог получить хороший снимок. Однако, освоив камеру, вам стоит присмотреться к режимам «С1» — «С3» (подробнее он их мы поговорим ниже), поскольку они могут помочь вам сэкономить время при переключении между различными жанрами съемки.

Для некоторых ситуаций, например, для съемки панорамы или съемки с использованием внешней вспышки, я выбираю ручной режим(M), но чтобы быть честным, сделаю оговорку, что я рекомендовал бы использовать этот режим только тогда, когда вы освоитесь с треугольником экспозиции. Лично я использую ручной режим при съемке птиц, чтобы контролировать выдержку в то время как управление параметрами ISO я доверяю камере, выбрав функцию Auto ISO.

В следующей статье я расскажу о том, какие настройки я произвожу в меню Canon 7D Mark II.

Автор: Насир Мансуров

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Источник

НИ О ЧЕМ. И ОБО ВСЕМ

  • Раздел:Своими руками, Фотография
  • Метки: Canon 7D, Автофокус, Объектив, Фото
  • Просмотров: 12015
  • Подписаться на комментарии поRSS

Вопрос качества автофокуса на моем Canon 7D стоял, не то, чтобы остро, но как-бы напрягал. Все вокруг активно обсуждают: качество автофокуса, юстировку, мишени. А я вроде как просто фотографирую. Нет, конечно я тоже скачал одну из мишеней, положил ее на пол под 45 гр., и покрутил настройки адаптации фотоаппарата под нее. Но как-то все ненаучно. Хотя вроде как и круто, поскольку для окружающих непонятно.

Мишень в итоге стала на фотографии выглядеть просто идеально, но стал замечать, что некоторые фотографии с малым ГРИП все-таки не имеют желаемой резкости. В общем, не пошла у меня идея с мишенями и прочими вещами, где слишком много зависит от валюнтаризма глаз. Мой глаз не эталон, поэтому червячки сомнения относительно качества автофокуса продолжали его грызть.

У друзей наткнулся на фотографа, имеющего студию и большой опыт фотографирования. Попросил контакты его мастера (который конечно, же у него есть для надобностей всяких), чтобы провести у него юстировку. Каково же было мое удивление, когда фотограф сказал, что все это фигня, и фотоаппараты с программной юстировкой профессионалы не юстируют на железном уровне.

В общем, забил я на вопрос надолго. Забил до недавнего времени, пока не наткнулся в интернете вот на эту статью.

Читайте также:  Куда приходят автоматические настройки

В статье была простая, объективная и на самом деле — очевидная мысль. Если эталоном фокусировки является режим Live View (фокусировка по контрасту), то признаком нормальной работы зеркального автофокуса будет являться отсутствие «дофокусировки» объектива после переключения из режима Live View в зеркальный режим.

А ведь и в самом деле! Режим Live View обеспечивает медленную, но качественную фокусировку. Объектив проецирует изображение на матрицу напрямую, и автоматика подбирает расстояние фокусировки такое, чтобы резкие переходы цвета были максимально контрастны. При этом между объективом и матрицей — нет никакой механики, и изображение получается максимально резким.

Видоискатель работает напрямую. Свет от объектива попадает на зеркало, затем на призму, затем в видоискатель. Фокусировка, очень грубо говоря, происходит по видоискателю (подробности фазовой фокусировки сейчас не важны). В момент снимка, зеркало поднимается, и свет от объектива падает на матрицу. Но кто сказал, что матрица расположена с точностью до микрона на том же расстоянии от объектива, что и видоискатель?

Вот эта разница и дает легкое движение мотором при переходе между режимами.

Переходим к практике (вся теория вопроса изложена по ссылке, которую я привел выше).

  1. Нарисовал мишень в PowerPoint как четыре квадрата со стороной 4 см.
  2. Прикрепил мишень, и поставил на штатив фотоаппарат так, чтобы он находился на расстоянии 1,2 метра от нее. Я проверял объектив Canon EF-S 24-105 f/4, и требовалось расстояние не менее 50-кратного фокусного расстояния — 50 x 24 мм = 1,2 м.
  3. Поставил ISO 100, f/4 и установил фокусное расстояние 24 мм (максимально далекое изображение).
  4. Автофокус — центральная точка, направленная прямо в пересечение черных и белых квадратов.
  5. Отключил стабилизатор.
  6. Перешел в режим фокусировки по экрану, настроился, и перешел в режим фокусировки по видоискателю.
  7. Наполовину нажал спуск, и.

Мотор фокуса дернулся. Совсем немного, на пол буквы R в слове MACRO. Вот примерно настолько немного, как показано на фотографии, если кто заметит разницу. На слух она более ощутима, чем на глаз.

Значит — действительно расфокусировка на видоискателе, подумал я. Далее начал менять значение юстировки объектива в меню фотоаппарата. После каждого эксперимента я сбивал фокус на объективе вращая кольцо фокуса в одно из крайних положений.

После примерно 20 попыток выяснил, что диапазон значений юстировки, при котором мотор автофокуса «не дергается», для моей пары «тушка — объектив» составляет от -1 до +3, В итоге поставил среднее +1.

Аналогично проверил Canon EF-S 70-200 f/4, и поставил значение +2.

Оставался открытым вопрос по последнему объкктиву, Sigma EF-S 30 f/1,4. И тут я был удивлен. Вместо того, чтобы сказать — «это объектив не Canon, функция не поддерживается», фотоаппарат Canon не воспрепятствовал юстировке и чужого для себя объектива (сорри за качество на экране — вытягивал из почти черного, как мог).

Следует отметить, что в случае Sigma разброс оказался на диафрагме f/1,4 очень мал. Меньше всего «дерганий мотора» было на значении -1, чуть больше на 0. На значениях -2 или +1 мотор фокусировки срабатывал уже всегда.

В целом, предложенная методика простая, а главное — объективная для глаза (или слуха). Для меня это самое важное.

Источник

Adblock
detector