Настройка промышленной швейной машины 23 класса



Настройка промышленной швейной машины 23 класса

Сколько мастериц мечтают о промышленной швейной машинке!

Ведь это же какая красота! Можно шить толстые, тяжёлые, тонкие, плотные – нужное подчеркнуть – ткани и материалы.

Из многочисленных комментариев в обсуждении промышленных, да и не только промышленных, швейных машин я поняла, что многие из тех, кто мечтает и, таки, покупает промку никогда не шили на таких машинках! То есть, они мечтают о промке в глубине души, сравнивая её с обычной домашней бытовой машинкой. Мне придётся вас немного разочаровать – это не совсем одно и то же. Вернее, они похожи, но не совсем.

Но! Несмотря на все препятствия – нет места, нет денег, или, наоборот, вы получили машинку в подарок… У вас есть промышленная швейная машинка! Ура! Товарищи! Сразу уточню, что речь пойдёт о любой машинке с вертикальным челноком. То есть у нас есть и шпулька, и шпульный колпачок.

Механик пришёл, машинку наладил, настроил, подкрутил, объяснил и. уехал:)

И вы остались один на один с машинкой и многотомным техническим описанием к ней, зачастую на китайском или на другом непонятном языке. Да ладно бы язык непонятный. Разобрались бы. Но ещё ведь и термины непонятные. Опять же – есть спасительный интернет. Но пока там докопаешься до истины – проклянёшь всё на свете.

Итак! Курс молодого бойца или несколько правил королевы мастерицы.

Перед началом уточню ещё раз: разбираться самостоятельно в настройках мы можем при двух обязательных условиях.

Во-первых, машинку до того наладил механик и всё было отлично!

Во-вторых, в машинке ничего со звоном и грохотом не отваливалось и иголки не ломались!

Это важно! Если что-то экстраординарное случилось – лучше самой не лезть, а вызвать специалиста (мужа, соседа, на худой конец – механика)

Если всё в порядке и машинка «капризничает» начинаем разбираться.

Первое правило королевы мастерицы. Если машинка вдруг перестала делать качественную строчку – петляет, следы путает, снизу клоки ниток, сверху тоже нитки торчат – заново, методично, внимательно и аккуратно проверяем заправки верхней и нижней нитки.

Внимание! По технике безопасности (ТБ) машинку нужно заправлять при выключенном моторе!

Заправка верхней нитки.

Общий вид нашей машинки.

С бобины нитка проходит через верхние направляющие

Дальше нитка проходит через направляющую пластину.

И профессиональная хитрость в направляющую пластину можно заправлять нитку по всякому – это просто один из вариантов дополнительного натяжения нити или для предотвращения перекручивания нити; попробуйте поиграться разные варианты заправки нити в отверстия.

Дальше у нас идёт регулятор натяжения верхней нити (красный кружочек), нитепритягиватель (белая стрелка), другие направляющие и иголка.

Верхнюю нитку заправили.

Теперь заправка нижней нити.

И профессиональная хитрость про намотку нитки на шпульку если наматываете нитку вхолостую, вынимайте нитку из иголки (иначе нитка запутается в челночном механизме и вы замучаетесь её доставать) и поднимайте лапку (иначе быстрее, чем нужно стираются зубчики продвигающей рейки).

Ещё одна профессиональная хитрость.

Обратите внимание на шпульный колпачок в моей машинке.

Лист офисной бумаги или кусочек нетканой салфетки для кухни, как сказал механик «для мягкого или более тугого скольжения шпульки в колпачке». Хуже точно не будет!

Направление вращения шпульки в шпульном колпачке.

Профессиональная хитрость вообще-то без разницы куда вращается шпулька в колпачке, как сказал мне один механик.Попробуйте – хуже не будет, а лучше может.

Вставляем шпульку в колпачок заправляем в челночный механизм.

Внимание, ещё раз! Шпульный колпачёк вставляем только при поднятом в крайнее верхнее положение нитепритягивателе!

Проверяем, хорошо ли мы вставили шпульку с колпачком.

Делаем один полный оборот махового колеса.

Машина при этом сделает цикл одного стежка и вытянет нам на поверхность нижнюю нить.

Внимание ещё раз! Если шпульный колпачок вставлен не до конца, то есть, когда вы вставляли его в челночный механизм не было щелчка, то колпачок со шпулькой вывалятся с грохотом наружу или нитка не выйдет наружу.

В этом случае начинаем сначала.

Нитепритягиватель в верхнее положение, колпачок в руки и вперёд! Вот здесь небольшое лирическое техническое отступление.

В некоторых машинках колпачок лучше вставляется (или вы так привыкли), если держать за рычаг или петлю защёлки (белая стрелка).

В некоторых машинках (и моя оказалась в их числе) лучше без затей просто держать колпачок и вставлять его в челночный механизм – до чётко слышного щелчка.

Профессиональная хитрость обратите внимание как и куда направлена нитка из шпульки (стрелка).

При заправке колпачка со шпулькой нитка всегда свободно лежит и направлена вверх.

Снова проверяем, хорошо ли мы вставили шпульку с колпачком.

Машинка шьёт, но продолжает петлять.

Но мы забыли одну маленькую деталь. Мы же купили новые нитки и решили, таки, сшить новую вещь из толстой, тяжёлой, тонкой, плотной – нужное подчеркнуть – ткани и материала.

Второе правило королевы мастерицы.

Если машинка плохо шьёт новыми нитками, на новой ткани, петляет значит начинаем самостоятельно настраивать качество строчки.

А для этого нам нужно бесстрашно, то есть вполне осознанно подкручивать два винтика.

И крутить эти винтики не только можно, но и нужно!

Смотрим внимательно на нашу машинку. Вот они – два волшебных винта.

Регулятор натяжения верхней нити.

Красная стрелка – регулировочный винт.

Зелёная стрелка – тарелочки, которые и прижимают нитку.

Закручиваем винт – тарелочки плотнее зажимают нитку, откручиваем – слабее.

Регулятор натяжения нижней нити.

В кружочке – регулирочный винт.

Стрелочка – прижимная пластина, которая и регулирует натяжение нити в зависимости от сила закручивания винта.

Закручиваем винт – прижимная пластина плотнее зажимают нитку, откручиваем – слабее.

Вот таким образом мы проверяем силу прижима нитки прижимной пластины.

Закрутили винтик, потянули нитку на себя (по направлению стрелки) – проверили насколько туже или слабее она идёт.

Покрутили – прострочили – посмотрели – покрутили – прострочили – посмотрели и так до полной победы над чудом техники – промышленной швейной машинкой.

И так до тех пор, пока строчка не будет качественной и и красивой.

Кстати, ещё одна маленькая профессиональная хитрость. Вытягивая нити по окончании строчки, до упора поднимайте лапку коленодъёмником! Не старайтесь силой вытянуть нити, а особенно верхнюю, если лень поднимать – помогите рукой (белая стрелка).

Дело в том, что поднятый до упора коленоподъёмник = поднятая лапка – вы до конца освобождаете нить из «объятий» тарелочек в регуляторе верхней нити.

Если машинка хорошая новая, настроенная, и мастерство у вас с каждым днём растёт, то регулировка займёт у вас от 5 до 20 минут.

Кстати, все эти хитрости отлично действуют и при укрощении настройке бытовой швейной машинки с вертикальным челноком.

Буду рада, если эта статья поможет вам лучше узнать о настройке качественной машинной строчки.

Источник

Настройка промышленной швейной машины 23 класса

На фото 1, Технические данные, из паспорта машины.

Фото 1.

На фото 2, вид на машину с зади:

1. Крышка доступа к механизму, длины стежка.
2. Цепь, соединяющая педаль, подъёма стержня- лапки, через коромысло.
3. Коромысло.
4. Винт — ось, кронштейна — «коромысло».
5. Второй конец «коромысло».
6. Ручка, для подъёма, стержня лапки или ролика.

Фото 2.

На фото 3, вид на машину, с переди:

1. Крышка доступа к челноку, и шпуле.
2. Игольная пластина.
3. Крышка доступа, к левой втулке вала, передающего движение челноку. В этой крышке, отверстие, для смазки маслом, этой втулки.
4. Стопорной винт, с контр гайкой, регулятора длины стежка.
5. Рычаг, длины стежка, с контр гайкой.
6. Маховое колесо.

Фото 3.

На фото 4, вид со стороны, махового колеса:

1. Маховое колесо.
2. Зажимной винт, махового колеса.
3. Шпулемоталка.

Фото 4.

На фото 5, вид с фронтальной части:

1. Игловодитель.
2. Регулировочный винт, нажима, на пружину, давящую на стержень лапки.
3. Верхний регулятор, натяжения верхней нити. (Вспомогательный).
4. Кронштейн, подъёма лапки, для коромысла, соединённого цепью, с педалью.
5. Нижний, регулятор, натяжения верхней нити.(Основной).
6. Компенсационная пружина, на регуляторе, натяжения верхней нити.
7. Лапка.
8. Стержень — лапки или Ролика.
9. Скоба — нитенаправительная, на фронтальной крышке.
10. Нитепритягиватель.
11. Винт крепления, фронтальной крышки, к корпусу машины.
12. Верхняя втулка, игловодителя.

Фото 5.

На фото 6, новая машина, с коробом, для масла. Нить, проходит через этот короб и смазывается маслом, при шитье, свиной кожи:

1. Сверху под номером 1, короб, внутри которого, поролон — пропитан маслом.
2. Пластинчатая пружина — фиксатор верхней крышки.
3. Нить, входит с верху, в крышку, внутри короба — крючок,(нить входит в крючок) и выйдя из короба, идёт на верхний регулятор, натяжения верхней нити. (Вспомогательный).

Фото 6.

На фото 6 — 1, показана заправка верхней нити.

На машине установлена шпулька, с черной ниткой — красной линией, показал порядок прохождения нити, чарез механизмы.

Фото 6 — 1.

Нафото 7, кинематическое расположение — деталей машины 23 класса.

Выставка — стержня — лапки.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину № 20.
2. Пружину вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
3. Одеваем пружину назад, на стержень-лапки, и закручиваем винт № 20 полностью, и выворачиваем его на половину его резьбы. Этим восстанавливаем форму пружины и её жёсткость.
4. Стержень-лапки, ручкой подъёма № 22, опускаем вниз.
5. Ослабляем, винтик, на хомуте стержня-лапки № 24.

Примечание!

2/3 свободной части прорези лапки № 2, должно быть, со стороны лыски иглы.

1. Придерживаем лапку № 3, на поверхности игольной пластины, выставляем зазор, 2/3.
2. Проворачивая вал, вокруг оси, выставляем (Ролик) — лапку относительно иглы. Смотри Фото 22; 23.
3. Вворачиваем винтик, на кронштейне стержня — лапки № 24.

Фото 7.

На фото 7-1, показана фронтальная часть.

Цыфры — соответствуют фото 7!

Фото 7 -1.

Диагностика машины (здесь объеденёные, неисправности с разных машин, в одну общую настройку.):

1. Не фиксируется, рычаг длины стежка, и длинна стежка скачет, от 0 — 8 мм.
2. Нитка рвётся.
3. Петляет снизу.
4. Пропуски.
5. Вытягивает на верх, нижнюю нить.
6. При шитье на скорости, из блока челнока, вылетает челнок.

Подготовка к настройке машины:

1. Снять игольную пластину.
2. Снять ремень, с приводного шкива, машины.
3. Отцепить от педали, цепь, подъёма лапки или ролика.
4. Откинуть машину, на заднюю стенку рукава.

На фото 8:

1. Узел № 1. К главному валу, через хомут, крепится тяга — с хомутом. Этот, узел отвечает за подъём материала, над игольной пластиной.
2. Узел № 3, связан с узлом № 2 фото 9 и главным валом, с помощью тяги с хомутом 4, изображённой на фото 10.
3. Узел № 4. Это тройник, от регулировок в этом узле, зависят пропуски, стежка в строчке.
4. Узел № 6. Это вилка, на валу — кронштейне, отвечает за продвижение транспортёрной колодки, она соединена с тройником

Фото 8.

На фото 9, два узла снизу машины:

1. Узел челнока, под № 2.
2. Узел продвижения транспортёрной колодкой, материала под № 5.

Фото 9.

На фото 10, механизм, длины стежка. Цифрами, указаны, ниже перечисленные названия:

1. Втулка на главном валу, на этой втулке, установлено маховое колесо.
2. Колен вал, колено.
3. Хомут, с двумя винтами.
4. Тяга, с хомутом, Хомут № 3.
5. Вилка. Тяга с вилкой.
6. Эксцентриковая втулка, на главном валу.
7. Винт, крепления к главному валу, (вал привода), эксцентриковой втулки.
8. Главный вал, или вал привода, или колен вал.
9. Винт крепления кронштейна с сухариком.
10. Кронштейн с направляющими, для сухарика.
11. Винт крепления, кронштейна с направляющей, сухарика к тяге с вилкой.

На фото 10, хомут, с двумя винтами 3, видны опилки метала, в виде пыли.

Это от того, что посадочное место втулки, эксцентрика, вообще никогда не видело смазки. Машина очень нестабильно держит стежок. Один стежок 3 мм, следующий — 4 мм, потом 6, и так в разнобой подряд вся строчка. Это ослаб винт 7. И эксцентриковая втулка, самовольно смещается.

Фото 10.

Настройка длины стежка.

1. Под лапку, положил лист бумаги.
2. Лапку опустил.
3. Из иглы, вытащил верхнюю нить.
4. Вращая маховое колесо, поднять иглу вверх. Но так, чтоб нитепритягиватель, не начал подыматься вверх!
5. Регулятор длины стежка, установить в положение ноль.
6. В окне, видна вилка № 5 и винтик тормоза — Фото 10 № 9.

Винтик тормоза — слегка ввернув винтик — рычаг длины стежка, будет двигаться тяжелее. Фото 3 № 5.

Нам надо, повернуть втулку эксцентрика № 6, относительно главного вала № 8, так, что бы, транспортёрная колодка Фото 23, встала, в своё верхнее положение, относительно верха, игольной пластины. И игла при этом, находилась в верхнем положении! (В верхнем ноле (0) ).

Примечание:

В начале подъёма нитепритягивателя, транспортёрная колодка, двигается над игольной пластиной. Продвигая материал. А как только игловодитель, со вставленной иглой, начинает опускаться, так и транспортёрная колодка, также, начинает опускаться.

По практике, это делается так:

1. Винт № 7, фото 10, вывернуть и отложить в сторону.
2. Второй винт крепления, эксцентриковой втулки, только ослабить.( На фото 7 — не виден).
3. Под лапку, положить лист бумаги.
4. Лапку опустить.
5. Регулятор длины, стежка, установить в положение ноль.
6. В отверстие винта № 7, вставить узкую, отвёртку.
7. Вращая маховое колесо, придерживая отверткой, эксцентриковую втулку, от проворота.

Проворачивая на себя маховое колесо, следим за иглой, транспортёрной колодкой и нитепритягивателем.

1. Игловодитель, со вставленной иглой, начинает опускаться, и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.
2. Поймали положение?
3. Винт № 7, в крутить и зажать.
4. Второй винт крепления, эксцентриковой втулки, зажать!

Проверка:

Винт зажал. Пробное шитьё, показало, что длина стежка регулируется. Строчка вперёд и назад получается. Длина стежка на закрепке одинакова, при шитье, без нити, вперёд и назад. Всё, регулировка этого узла, закончена.

Выставка стержня лапки.

Прежде, чем приступить к выставке стержня лапки, делаем подтяжку, винтов кривошипа. Их 3 малых и один большой. Первые два,- малых, являются креплением, пальца нитепритягивателя. Третий малый, проходит насквозь, через кривошип. Четвёртый, большой, упирается в главный вал.

Выставка стержня лапки описана здесь, (нажмите на эту надпись написаную толстым шрифтом — ссылка):

Выставка стержня лапки, для всех классов машин. Хомут стержня лапки, 23 класса, показан на Фото 7 — 1.

На фото 11, показаны детали машины, участвующие в настройке челнока:

1. Прилив, корпус машины.
2. Платформа. Корпус машины.
3. Прилив. Корпус машины.
4. Блок челнока.
5. Толкатель челнока.
6. Зажимной винт.
7. Втулка блока челнока.
8. Вал челнока.
9. Втулка, с ограничительным кольцом.№ 9 и 11.
10. Винт зажимной.
11. Втулка.
12. Кронштейн соединённый с тройником.
13. Зажимной винт.
14. Направляющая сухарика.
15. Сухарик.
16. Зажимные винты.

Фото 11.

На фото 12, цифрами указаны детали узла, блоке челнока:

1. Пластинчатая, прижимная пружина.
2. Толкатель челнока.
3. Винт крепления, транспортёрной колодки.
4. Транспортёрная колодка. Вид с низу.
5. Остриё иглы.
6. Длинный желоб, иглы.

Фото 12.

Настройка узла челнока. Так описано в паспорте машины.

1. Иглу, опускаем в самый низ, вращая маховое колесо. Это нижняя точка ноль.
2. Вращая медленно, маховое колесо, игла из нижнего ноля, подымется на 4 мм, где середина лыски иглы, должна пересечься, с остриём носика, челнока.
3. Зазор между лыской иглы, и носиком челнока 0,05- 0,1 мм.

Это выставляется так:

1. По фото 9, Ослабляем винт с гайкой, в узле № 2. И винт без головки, в узле № 3.Чтоб было понятней, Фото 11 винт 6 и винт 10.
2. Иглу, опускаем в самый низ, вращая маховое колесо. Это нижняя точка ноль.

Зазор между плоскостью лыски иглы, и носиком челнока 0,05 — 0,1 мм.

1. Для этого, фото 11, под стукивая маленьким молоточком, по корпусу блока челнока в точки № № 7 и 4, выставляем этот зазор.
2. Втулку № 9 подбиваем к кронштейну № 12.
3. Винты № 6 и № 10 зажимаем.

Пропуски стежка.

Пропуски стежка, возникают по следующим причинам:

1. Затупился носик челнока.
2. На фото 11, втулку 9 не упёрли в кронштейн 12. Либо ослаб винт 10, и втулка сдвинулась.
3. Зазор, игла — носик, стал более 0,1 мм.
4. Износ, прижимной скобы.
5. Носик челнока, при опущенной игле, в нижнюю точку ноль, имеет зазор — между иглой и кончиком носика челнока — более 0,15 мм.
6. Сдвиг игловодителя по вертикале.

Устранение пропусков:

1. Заточить носик челнока до острия иглы, смотри фото 13. Красными линиями показаны места обработки алмазными надфилями, от всех ямок, потертостей и острых кромок. С последующей полировкой-бархатной наждачной бумагой и войлоком с пастой ГОЙЯ.
2. Износ прижимной скобы, смотри фото 14. И фото 15 после шлифовки на куске наждачной бумаги, шлифовкой — бархатной бумагой.
3. Фото 8 узел № 3. Фото 11 винт 13, при его ослаблении, вал челнока, с толкателем челнока, на фото показан зелёным цветом, провернулся и носик челнока, при опускании иглы, не заходит за иглу.
4. Вариант 1. Надо опустить иглу, в нижнюю точку ноль, ослабить сильнее винт 13, и пассатижами, провернуть вал челнока, до зазора в 3,5- 4 мм. Между кончиком носика челнока и иглой. Винт № 13 зажать.

Точить челнок, можно только по красным линиям, сзади, выводить остриё, носика! Фаски снимать, по линиям, отмеченным на фото 13.

Фото 13.

На фото 14, износ прижимной скобы до 0,3 мм.

Необходимо отшлифовать об лист наждачной бумаги положенной на стол. При большем износе, этой части, челнок, будет вылетать из гнезда. И давать пропуски стежка, на малых оборотах.

Фото 14.

На фото 15, лицевая сторона прижимной пластины.

Отшлифованная вручную, об лист наждачной бумаги. Иногда в спешке, швея, вставляет на штифты, этой частью в сторону челнока. На скорости, челнок, вылетает из машины.

Фото 15.

Вылетание и поломка челнока:

1. На фото 16. Установлена прижимная ограничительная пластина. Она предохраняет, от вылетания челнока, при сильном износе, прижимной скобы. Но её выбрасывают, сразу после покупки и установки машины.
2. Так же, челнок на скорости, может вылететь, из своего посадочного места, если прижимную скобу, поставить, снятыми фасками, не наружу, а внутрь. Фото 15.

Фото 16.

Поломка челнока.

Поломка челнока, происходит только:

1. Если швея, вытащила шпульку, отвлеклась, не защелкнув подшпульник. Нажала на педаль привода. Сразу происходит поломка, подшпульника. Фото 17 и фото 18.

Подшпульник, к челноку, крепится, через шпильку. Диаметр шпильки — 2.5 мм. Длина 20 мм. На фото 17, подшпульник, с нажимной пружинкой и регулировочным винтом. Если припаять — оловом — пружинку к подшпульнику — то такой подшпульник ещё послужит!

Фото 17.

На фото 18, открытие подшпульника, челнока, для вставки шпульки.

Фото 18.

На фото 18 — 1, красной линией, показано место пересечение середины лыски иглы — с носиком челнока.

Если, пересечение острия носика челнока, будет ниже этой линии — машина выдаст пропуски стежка!

Для предотвращения пропусков, нужно ослабить винтики на хомуте игловодителя. Фото 18 — 2 . И опуская игловодитель, следить за местом пересечения — середины лыски — с остриём носика челнока!

Фото 18 — 1.

На фото 18 — 2, показан хомут — и два винта, крепления игловодителя.

Эти два винтика ослабляют только при выставке лыски иглы относительно острия — носика челнока. Как на фото 18 — 1.

Фото 18 — 2.

Обрывы верхней нити.

1. Не правильно, нить, сходит с катушки.
2. Не правильно, заправлена нить, в регулятор натяжения, верхней нити. Фото 19.
3. Не правильно установлен ролик.
4. Не правильно выставлен — блок челнока — относительно иглы.

На фото 18 — 3, жолтым — правильное положение — зева нитенаправительной пластины — относительно иглы!

Фото 18 — 3.

На фото 19, заправка верхней нити, на машине 23 класса минуя коробочку с маслом.

Фото 19.

Регулятор верхней нити.

На фото, 20 нижний регулятор верхней нити, вот его составляющие:

1. Компенсационная пружина.
2. Винт, крепления регулятора, в корпус машины.
3. Тарелочка металл.
4. Тарелочка металл.
5. Кожаные шайбы — прокладки. Родные прокладки, изготовлены из шляпного фетра.
6. Ось, — регулятора.
7. В ось регулятора, вставляется стержень — толкатель, (на фото нет).
8. Затем шайба с перемычкой. По внутреннему диаметру.

При подъёме стержня — лапки, стержень — толкатель, упирается в перемычку шайбы. Шайба с перемычкой, сжимает сильнее, конусную пружину. От этого, вогнутые тарелочки, становятся свободными, то есть, перестают зажимать верхнюю нить.

Внимание!

При поднятой лапке или ролике, крутить гайку, регулятора верхней нити — запрещено! Закручивая гайку, вы сжимаете пружину. Резьба может не выдержать такой перегрузки, (особенно если разрезная ось, гнутая) гайка может вылететь. Будете её искать долго, по территории того помещения, в котором находитесь.

1. Затем на ось надевается конусная пружина, как нафото 21.
2. Затем нажимная гайка.

Для шитья тонкой нитью, натяжение компенсационной пружины 1, слабое. При шитье толстой сильное.

При обломе компенсационной пружины, необходимо вытащить регулятор, из корпуса машины. Для этого надо ослабить винт 2 фото 20.

Когда нить проходит между, тарелочек, из — за сильного сжатия они начинают вращаться. Что способствует облегчённому прохождению верхней нити.Чтобы уменьшить их вращение, за счёт силы трения, ставят кожаные шайбы — прокладки 5. От этого происходит большее сопротивление, для продвижения нити.

Фото 20.

На фото 21, вспомогательный регулятор верхней нити, Служит для отжима нити, от масла, прошедшей через коробок с маслом.

Усилие этого регулятора, на зажим, всегда среднее, не зависимо от толщины верхней нити! При проходе через него, узелка, во время шитья, слышен щелчок. От которого швея, сразу прекращает работу. Как колокольчик на удочке. При поклёвке — звонок.

Фото 21.

Шпулемоталка — стандартная, настольного исполнения. Кроме смазки, ремонта профессионала, не требует.

На фото 22, проверка установки ролика, с подложенной под него бумагой.

Фото 22.

На фото 23, проверка установки Ролика.

Фото 23.

На фото 24, Ролик 23 класса, входит в состав машины, при покупке. Вид в рабочем положении.

Фото 24.

На фото 25, Ролик 23 класса, входит в состав машины, при покупке. Вид в разложенном состоянии.

Фото 25.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

1. При замене толщины нити, между тарелочек, гайку вращают
2. если нить тоньше, откручивают.

Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута, в проколы иглы – это значит, верхняя нить, слабо зажата в тарелочках.

Пример:

Проверьте натяжение нижней нити! Возможно она выскачила из под пружинки! Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. То это фото, говорит — верхнюю нить, надо ослаблять! То есть гайку, откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 28.

Фото 26.

На фото 27, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена.

Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 28.

Фото 27.

На фото 28, натяжение нитей, отрегулирована правильно!

Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани — нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 29.

Фото 28.

На фото 29, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси, сшиваемых материалов.

Фото 29.

Комментарии

Отличный, богатый, информативный сайт.
Очень помогает.

По машинке:
Запускаю 23-ю машинку. Вопросы про прижимное кольцо (фото 14).
1) оно должно свободно сидеть на двух штифтах? И легко рукой сниматься? В моем случае оно хорошенько поджато сверху нитенаправительной пластиной (фото 18-3, с двумя винтами) и свободно не двигается.

Подпилить её сверху?

2) на рабочей поверхности кольца со стороны челнока углубление (пропил) по ходу движения носика челнока. Так должно быть?

Здравствуйте Артём!
1. Прежде чем пилить, выньте из машины нитенаправительную пластину.
И посмотрите не изогнута ли она в низ?

Прижимное кольцо, должно свободно сидеть на двух штифтах и не упираться в нитенаправительную пластину.
На прижимном кольце — снятые фаски, должны смотреть наружу!

2. Дайте фото » на рабочей поверхности кольца со стороны челнока углубление (пропил) по ходу движения носика челнока.»

Здравствуйте, Elina!Для включении шпулемоталки — нужно было нажать на кронштейн, пальцем правой руки.Шкив шпулемоталки касался ремня — и шпулька начинала вращаться!Когда нить наматывалась вровень с краями шпульки — она нажимала на пружинку — пластинчатую.И кронштейн отщёллкивался от двигающегося ремня. Шпулемоталка останавливалась.Смотрие фото 20.

Машина 34 М класса предназначена для изготовления верха обуви. В цехах (частники) всегда сшивали верх на 34 классе на 330 — 8 классе. А машину 23 класса, использовали в качестве декоративных строчек. При перестройке с тонкой нити — на толстую, у машины 23 класса, нужно менять нить на шпульке и пружину на шпульном колпачке. Что довольно занимает много времени . И каждую машину нужно было отлаживать, на определённую толщину: Стелька — кож картон. Верх — кожа + флизелин + Натуральный или искусственный мех . И между каждым слоем клей Наирит,
Смотрите:
http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-34-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0

Здравствуйте Володимир!
Судя по вашему вопросу, отвечаю:
1. Ни нижняя, не верхняя нить, во время шитья, не должны делать петли!
ИНАЧЕ БУДЕТ ОБРЫВ НИТЕЙ!
2. Вам нужно прочесть статьи:
Игла — самая главная деталь в швейной машине

Украинскую мову разумию, а вот балакаю на Харьковском суржике. На этом суржике — написана статья. И в ней описано, как устранить все неисправности, включая и неисправности, именно в вашей машине. Делайте всё, в той последовательности, как написано в статье и ваша машина будет работать — как швейцарские часы!

Здравствуйте Антон!
Каждый швейный цех — нанимал механика !
В его обязанности входило, исправность оборудования!
Если оборудование новое, все винтовые соединения — надёжны.
То осмотр — раз в неделю. И по вызову — если швея, что то сделала не правильно:
а. не правильно вставила иглу.
б. забыла вставить нить в нитепритягиватель (намотка нити на челнок)

Если старое оборудование — то два раза в неделю и по вызову.

Источник